Aus Central- und Südamerica.

Im Speisezimmer waren die Zustände weniger anmutend. Ich litt förmlich unter den schmutzigen Tischtüchern, den schmutzigen Tellern und Bestecken und den noch am schmutzigsten Kellnern.„Bringen Sie mir zwei hartgekochte Eier.“ An denen wenigstens konnten sich keine schmutzigen Finger vergangen haben. Der Mozo*)brachte die Eier, aber geschält!

Zacatecas ist eine gefallene Grösse. Davon spricht die wirklich schöne Kathedrale mit ihrer überladenen Fassade und dem edel ge-haltenen Innern. Davon sprechen die verlassenen Häuser, ja ganzen Quartiere, die grossen, unvollendet zu Ruinen zerfallenden Kirchen.Seit Jahrhunderten haben die kahlen Berge ringsherum der ganzen Welt Silber geliefert, jetzt sind sie zum Teil erschöpft, teils ist kein Geld da, um ihre Schätze zu heben. Von den vierzig- bis fünfzig-tausend Einwohnern Zacatecas sind vielleicht nur noch zwanzigtausend dageblieben. Müssig lungern sie zumeist herum. Der kühlen Tempe-ratur wegen haben sie sich fest in ihre bunten Sarape gewickelt,während die Frauen ihre schwarzen Kopftücher, Reboso genannt, noch dichter zusammennehmen.

Die Gegend um Zacatecas ist eine rotbraune Sandwüste, Feigen-kaktus, Pfefferbäume und niedriges Buschwerk bilden die Vegetation.An Fauna habe ich, abgesehen von schwarzen, sogenannten Araguas-vögeln, nur weisse Ziegen und schwarze Schweine gesehen. Ich streifte viel auf den Höhen über der Stadt herum, hatte zuweilen wunderbare Ausblicke auf die rosa-gelblich getünchten flachen Häuser Zacatecas und entdeckte zwischen den kahlen Hügeln ebenso kahle Friedhöfe, wo die glücklicheren, d. h. die reicheren Bürger Zacatecas unter schweren Monumenten ruhen. Stieg ich dann über das holprige,entsetzliche Strassenpflaster in die Stadt hinunter, den armseligen,zerfallenden Häusern entlang, wo die armen Frauen mir oft ihre Kleinen entgegenstreckten mit den Worten „compre U.“ (kaufen Sie!),so konnte ich schwer an die Wirklichkeit der silbernen Türklopfer und silbernen Knöpfe, und silberbeladenen Eselchen glauben, deren ein Reiseschriftsteller in Zacatecas erwähnt.

Zwischen sechs und sieben Uhr abends pflegte ich mich gerne in die festlich beleuchtete Kirche, wo ganz Zacatecas betete, zu schleichen. Ich wähle absichtlich dieses Wort, denn ich fürchtete jedesmal als Ketzerin hinausbefördert zu werden, wenn ich die feind-lichen Blicke, die man mir zuwarf, auffing. Die Mexicaner gelten für besonders gute Katholiken, und wirklich die Kirchen sind zu allen

1) Kellner.Zacatecas. Mexico.

Ü

Tagesstunden besucht, von Männern wie Frauen, und wem es ganz ernst ist, der rutscht auf den Knieen durch den ganzen Vorhof bis in die Kirche.

In der Nähe von Zacatecas ist ein berühmter Wallfahrtsort:Nuestra Sefiora de Guadelupe. Dorthin begab ich mich den ersten Morgen. Ich hatte während des Frühstücks die Bekanntschaft eines Mineningenieurs aus Paris gemacht und mir von ihm den Weg be-schreiben lassen. Auf der Plazuela de Villa real bestieg ich einen Tramwagen, der durch eigene Schwere getrieben in einer halben Stunde den Berg hinuntereilt. Guadelupe besitzt eine sehr schöne,Freilich, wie in diesem Lande allgemein, überladene Kirche.

Das Fest des heiligen Franziskus wurde gerade gefeiert. Im Tram hatte eine Bassgeige, eine Flöte und ein dicker Sänger ge-sessen, und so war ich nicht erstaunt, die Altäre, mit den realistischen Heiligenpuppen, festlich beleuchtet und eine andächtig knieende Menge versammelt zu sehen. Behutsam wand ich mich durch, um der sehr melodischen Musik zu lauschen. Doch bald wurde meine Anwesen-heit bemerkt, und aller Andacht ungeachtet, trat jeder und jede der Betenden an mich heran, die Hand nach einer milden Gabe aus-streckend. Schliesslich half mir nur noch eine eilige Flucht in den Tramwagen. Maultiere zogen diesmal den alten gichtbrüchigen Kasten bergan.

Unterwegs sah ich meinen Pariser Ingenieur, der eifrig im Sande nach Silberresten suchte. Das interessierte mich. Ich stieg aus und wanderte mit, Wir gingen in das ausgetrocknete Flussbett hinab und durchwühlten grosse, graue Sandhaufen, deren einzelne Körnchen durch die Feuchtigkeit zu Klumpen geballt, zuweilen mit Silber-stäubchen durchzogen waren, „Das sind die Abfälle der grossen, Silber enthaltenden Steine, die zerstampft werden“, erklärte der Ingenieur.Ich hatte mir vorgestellt, das Silber würde gleich in grossen Massen ge-funden und rümpfte geringschätzig die Nase über die elenden Atome,„Und doch liesse sich aus diesen Resten noch Geld machen“ mur-melte mein Begleiter und schaute kopfschüttelnd auf die stille stehenden Schmelzwerke und die zerfallenen Lufteisenbahnen.

Meine Zeit in Zacatecas war abgelaufen. Reisefertig stand ich da. Es war abends fünf Uhr und mein nächstes Reiseziel, Aguas Calientes, sollte ich in drei Stunden erreichen. „Si Dios quiere“, wenn Gott es will, fügt der fromme Mexicaner jedesmal bei und mein etwas zynischer, neue, französische Freund: „si le diable ne s’en m@le pas“,„Der Zug hat eine Verspätung von mindestens zwölf Stunden“, hiess (0

Aus Central- und Südamerica.es am Bahnhof. „Ja, das kommt eben öfters vor, meinte der Bahn-vorstand, nicht selten entgleisen die Züge und dann geht es noch länger.“ Diesmal war eine Brücke abgebrannt. ;

Also schlief ich noch einmal in meinem geliebten, klösterlichen Zimmer. Da weder Wirt noch Personal genügend Garantie boten,mir die Abreise in der Frühe zu ermöglichen, übernahm 'es der alte,französische Mineningenieur, bei Zeiten bei mir anzuklopfen und sich telephonisch betreffs Ankunft des so verspäteten Zuges mit dem Bahnhof in Verbindung zu Setzen. Letzteres freilich konnte nicht ausgeführt werden, da jede Anfrage unbeantwortet blieb. So unter-nahmen wir zu der mutmasslichen Stunde, ungefrühstückt, zu Fuss kein Maultiertram lief so früh den steilen, steinigen, halb-stündigen Weg nach dem Bahnhof. Der Zug brauste unmittelbar darauf heran; ein freundlicher, dankbarer Abschied und ich war wieder allein,

Wir hatten den Schalter geschlossen gefunden, jedenfalls schlief der Kassier noch den Schlaf des Gerechten. „Sie haben keine Fahr-karte?“ fragte der Schaffner im Zuge. „Nein, geben Sie mir eine!“„Was mag wohl die Karte kosten?“ fragte der Mann lauernd. Ich sah ihn erstaunt an und nannte ungefähr die Summe, deren. ich mich aus dem Fahrplan erinnerte. „Geben Sie mir zwei Dollar, das ge-nügt, eine Fahrkarte brauchen Sie nicht!“ Vergnügt strich er das Geld ein, es ging in seine Privatkasse, wie ich nachträglich mit Recht vermutete,

Als ich diese kleine Episode meinen Freunden in Mexico erzählte,meinte der Sohn des Hauses: „Ja, solche fahrkartenlose Passagiere pflegen den. Schaffnern jedesmal eine wahre Gottesgabe zu Sein.Sie geben ihnen keine Karte, somit fehlt jede Kontrolle. Der Schaffner steckt das Geld ein und auch der Passagier fährt gut dabei, denn er reist gewöhnlich um den halben Preis.“

Aguas Calientes, mein nächstes Reiseziel, war nach drei Stunden glücklich erreicht. Wie ihr Name sagt, besitzt die Stadt heisse Thermen.Sie liegt 1880 Meter hoch, also viel tiefer als Zacatecas. In dem tropisch üppigen .Patio (Hof) des Hotel Washington duften Apfel-sinenblüten; Palmen und purpurne Bougainvillea!) wiegen sich in der weichen Luft, und Plaza sowohl, wie der schattig entzückende Jardin Marcos bilden .ein Chaos von blühenden Bäumen, zu deren Füssen Veilchen, Iris und Rosen süsse Düfte entsenden. Lange sass ich auf einer .Bank des wohlgepflegten Gartens. . Still und. friedlich

') Eine Schlingpflanze.Mexico.

1]war es, nur die sonst so von mir geliebten Kirchenglocken bildeten eine Störung. Wie Sturmgeläute, Schrill,- hastig, unregelmässig, miss-tönig klingen sie in Mexico. aus.den offenen Glockentürmen. Sie werden mit Seilen in ganz willkürlichem. Tempo geschwungen, Oder ebenso willkürlich geschlagen. - .

Sind die Gärten wonnig, so kann ich.dasselbe von den Bewohnern Aguas Calientes durchaus nicht behaupten. Sie zeigten sich unge-wöhnlich mürrisch und dienstunwillig, sowohl in als ausser dem Hotel Washington. Ein. schwer ‚betrunkener, riesenhafter Mexicaner wurde in der Strasse von zwei. Polizisten vor mir her geschleift.Die Sympathie des. in Haufen herbeigeströmten Pöbels gehörte dem Betrunkenen, die Hermandad wurde weidlich durchgeprügelt und zwei stämmige Mexicaner hoben den .Trunkenbold gleich einem Trium-phator. auf die Schultern und trugen ihn der nächsten.Pulqueria *) zu.

Aguas Calientes Frauen und Mädchen beschäftigen sich mit wunder-bar feiner, Spinngeweb ähnlicher Stickerei, Deshilados genannt, die Amerikaner nennen es „drawn work“, Natürlich haben die fleissigen Arbeiterinnen wenig davon, dass ihrer Händewerk in aller Herren Ländern teuer verkauft wird. Sie müssen :sich nach wie vor mit einem Hungerlohn begnügen.

Wie schon gesagt, ist Aguas Calientes ein wohlbekannter Bade-ort... Eine hübsche Spazierfahrt führte mich. nachmittags zu.den.ver-schiedenen heissen Quellen. Ein. spanisch-gothischer Pavillon wölbt sich über einer jeden, und es lässt sich da höchst angenehm baden.Ach,. die wohltätige Wirkung dieses Bades sollte durch die darauf folgende Nachtfahrt sehr bald verwischt werden. =.

Ich .habe sie in böser Erinnerung behalten, diese 22stündige Fahrt, Um 10 Uhr. abends stieg ich ein. Schlafwagen gab es keine,Obschon die längste Linie, steht der. „Mexican Central“, wie man sagt, . vor dem Krach. Es krachte aber auch. der altersschwache Wagen, in dem ich sass, schüttelte. und rüttelte mich..und neigte sich zur Seite. Jede Minute erwartete ich seine gänzliche Niederlage.Die dritte Klasse stiess an meine Abteilung und mit besonderer Be-harrlichkeit setzten sich ihre Reisenden mit ihren unsaubern Bündeln und noch unsauberern Persönlichkeiten. in. die. erste Klasse. Dass die ganze Nacht geraucht. und gespuckt wurde,. ist in Mexico selbst-verständlich. Mein schwer betrunkener Nachbar lallte hie und da unverständliche Worte, oder stierte blödsinnig vor sich hin.. Furcht hielt mich wach. Übrigens.liess sich auf.den unbequemen, schmutzigen

1) Schenke. wo Pulaue verkauft wird.

Aus Central- und Südamerica

Hände sachte aus den ihren gelöst und mich leise davongeschlichen hatte. Noch aus der Ferne hörte ich ihr „come, come“ erschallen,offenbar die einzigen Worte ihres englischen Sprachschatzes.

Wie Mangel an Sprachenkenntnis eine Quelle des Verdrusses werden kann, konnte ich hier wieder erfahren. Ich hatte eine Em-pfehlung an ein jung verheiratetes Ehepaar. Dass die Flitterwochen ihnen nicht nur Glück und Sonnenschein brachten, dafür sorgte die rauhe Wirklichkeit und die Unbedachtsamkeit des Ehemannes. Er hatte vor wenigen Wochen seine junge Frau, ein verwöhntes, einziges Töchterlein, direkt vom Altar nach Guadalajara gebracht und sich als Zahnarzt niedergelassen. Vorher etwas Spanisch zu lernen hatte er unterlassen; wozu denn? Man mietete ein Haus, eine Magd, einen Dollmetscher. Die Kunden kamen, aber nach drei Wochen machte sich der Dollmetscher mit der Kasse davon. Im Haushalt ging es unterdessen schlecht und recht. Zumeist ersteres. Die Mädchen kamen und gingen, weder Herrin noch Dienerin verstanden etwas von der edlen Kochkunst, verstanden einander überhaupt nicht. „Ach, wäre ich geblieben zu Hause“, klagte das Frauchen, „wenn Sie wüssten,wie Schlecht wir essen! Ich dürfte nicht daran denken, Sie ein-zuladen! Aber, eines können wir Ihnen bieten, einen Platz zum Stier-gefecht am Sonntag, es sollen dazu besonders gute Toreadores ver-schrieben worden sein.“

Ungeachtet meiner Eisenbahnbekanntschaft liess ich mich nicht verleiten. „Sie waren aber weise“, meinte das junge Paar am fol-genden Tag, „es war schrecklich, so lang wir leben machen wir kein Stiergefecht mehr mit.“

Gerne dagegen liess ich mich in die Töpfereifabrik und in ver-schiedene Wohltätigkeitsanstalten führen. Da standen sie in Reih’und Glied, die niedlichen Tonfiguren. Wie lebenswahr und künst-lerisch vollendet finde ich hier Mexicaner und Mexicanerinnen in ihren volkstümlichen Trachten und Gewerben dargestellt! Daneben steht Küchengeschirr, Kinderspielzeug, Schalen und Vasen. Letztere allerliebst altmodisch, Rokoko in Form und besonders in Farbe. Wie zart verblasst schwimmen sie durcheinander, die weichen Töne von gelblich weiss, verwaschen blau und lachsrot.

Von all den Anstalten christlicher Bruderliebe, an denen Gua-dalajara besonders reich ist, gefiel mir am besten das Hospicio de los Pobres. Eine ganze Welt von Elend in Gestalt Armer, Schwacher,Kranker, die ganze Altersstufe, vom hilflosen Neugeborenen bis zum ebenso hilflosen Greis hat sich in diese gastlichen Mauern geflüchtet.Mexico.

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Grosse Reinlichkeit und gute Luft zieht sich durch die ganze Anstalt.Kein Wunder, das Riesengebäude umfasst dreiundzwanzig offene Höfe!

Der Patio de los Nifios (Hof der kleinen Kinder) mit dem Sod-brunnen, wo sich so prächtig Windeln spülen lassen und den herr-lichen Schattenbäumen, ist nicht der wenigst anziehende, jedenfalls nicht der ruhigste darunter. Neben dem Lallen, Weinen und Lachen der Kleinen, hört man das Kreischen unzähliger, schwarzer, amsel-artiger Vögel, Sie wohnen in den hohen Ästen, baden im Brunnen,

Indianische Töpferei.flattern herbei, wenn die Kinder ihr Essen bekommen, geberden sich überhaupt als Kostgänger des Armenspitals und vermehren die an und für sich grosse Zahl der 656 rechtmässigen Pfleglinge ins Un-endliche. Augenblicklich warteten sie mit heftigem Flügelschlag und erhöhtem Gekreisch auf das Abendbrot, ein Linsengericht, das in rie-sigen, blitzblanken Kesseln brodelte.

Ein letzter Ausflug brachte mich zwei Stationen weit mit der Eisenbahn nach El Castillo. Von dort fuhr ich auf wohlbesetztem ziemlich jämmerlichem Maultiertram nach dem zwanzig Minuten ent-fernten Salto von Juanacatlan, dem mexicanischen Niagarafall. Ein kleiner Nebenbuhler freilich, aber immerhin ein beachtenswerter,

Aus Central- und Südamerica.Mit dem Katalog in der Hand suchte ich die Bekanntschaft dieser blutdürstigsten aller Gottheiten zu machen. Huitzilopochtli? Ach, da steht er! Aber wie dieses wunderliche,. mit Zieraten überladene Bild beschreiben! Der Kriegsgott steht gegen links gewandt, in ganzer Figur schön skulptiert vor mir. Sein Kopfputz besteht aus drei Schlangenköpfen, wovon der eine einen weit aufgerissenen Rachen weist. Ein menschlich Antlitz thront darüber, mit Sförmig geord-netem Pfeilspitzen geschmücktem Haupthaar. Er trägt einen mexica-nischen Waffenrock, grosse Ohrringe in Rosenform und eine Menge Armbänder.

Der Sage nach war er von einem Weibe geboren und Seine

Mutter eine fromme Frau. Gleich Minerva kam Huitzilopochtli ganz bewaffnet zur Welt, mit einem Speer in der Rechten, einem Schild in der Linken, Seine Tempel waren die prachtvollsten und erhabensten und in jeder Stadt des Reiches rauchten seine Altäre vom Blut der Menschenopfer.‚Neben dem Kriegsgott steht in dem Museum Quetzalcöatl, der Gott der Luft. Er ist als aufgerollte, mit Federn bedeckte Schlange dargestellt und trägt ein freundlich, menschlich Antlitz. Er war ein wohlwollender Gott. . Unter ihm brachte die Erde Blumen und Früchte hervor, und die Baumwolle wuchs ohne angepflanzt zu werden. Die Luft war von berauschenden Wohlgerüchen und dem süssen Gesang der Vögel erfüllt. Quetzalcoatl unterrichtete die Menschen in der Ge-winnung köstlicher Metalle, im Landbau und in der Regierungskunst.Einst zog er sich den Zorn eines mächtigeren Gottes zu und ward gezwungen das Land zu verlassen. An der Küste des mexicanischen Meerbusens angekommen, nahm er von seinen Gefährten Abschied.Mit dem Versprechen, einmal zurückzukehren, bestieg er sein aus Schlan-genhäuten gemachtes Zauberschiff und fuhr davon.. Er ‚soll eine hohe Gestalt, weisse Haut, langes, dunkles Haar und einen herabwallenden Bart gehabt haben. Die Mexicaner harrten zuversichtlich auf seine Wiederkehr und als die Spanier erschienen, wurden sie zunächst für Abgesandte Quetzalcöatl’s gehalten.

Eine mächtige, häufig dargestellte Göttin ist Mictecacihuatl oder Coatlicue, die Göttin der Toten. Ein Diadem aus neun kleinen Schädeln gefügt, schmückt ihr Haupt, das nichts anderes als ein Totenkopf ist.

Ein drolliges Steinmännchen mit gekreuzten Beinen und gedanken-voll zurückgeworfenem Kopf erweckte meine Neugierde, Xochipilli,der Herr der Blumen, steht darunter geschrieben und sein ganzer Körper und der Stein, auf dem er hockt, sind mit Blumen über und Mexico.

über skulptiert. Eine der best erhaltenen Figuren ist der sogenannte Indio triste, dessen Abbildung ich hier gebe. Von Tlaloc, dem Regengott mit seinen hervorquellenden Augen und charakteristischen Schneidezähnen, wende ich mich schaudernd ab. Wie viele un-schuldige Kinder mögen in trockenen Zeiten dem unersättlichen Regengott Tlaloc geopfert worden sein! .

Dies bringt mich zum Schluss meiner archäologischen Studien und zum berühmten Opferstein, der, wie sein Kollege, der grosse Kalenderstein, Ende des 18. Jahrhunderts unter dem grossen Platz in Mexico entdeckt wurde. Ein grosses Sonnenbild schmückt den oberen Teil und verschiedene Reliefs, über deren Bedeutung die Gelehrten keineswegs einig sind.

Auf diesen Stein wurde der Kriegsgefangene gelegt und den Göttern geopfert. Fünf Priester hielten ihm Kopf und Glieder, während gin sechster, mit einem Scharlachmantel bekleideter, die Brust des unglücklichen Schlachtopfers mit einem scharfen Messer geschickt öffnete und mit der Hand das pochende Herz herausriss. Zuerst hielt es der Priester der Sonne entgegen, dann warf er es zu Füssen des Götzenbildes, dem es geweiht war, oder steckte der Gottheit mit Hülfe eines goldenen Löffels das Herz in den Mund, wenn seine Grösse dies gestattete.

Menschenopfer wurden bei den Azteken schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts eingeführt. Anfangs selten, «amen sie stets häufiger vor und kein Fest endete ohne dieses abscheuliche Blutvergiessen.Man führte Krieg, nur um möglichst viele lebendige Gefangene ein-zutreiben und sie den Göttern zu schlachten. Man rechnet, die Zahl der Schlachtopfer in Mexico habe jährlich zwischen 2050,000 betragen.

Ne

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Mein erster Morgen in Mexico führte mich mit einigen Damen nach Guadelupe, dem berühmtesten Wallfahrtsort der Mexicaner.Eine meiner Begleiterinnen, Fräulein B., ist in Mexico geboren und spricht von ihrer Adoptivvaterstadt mit ebensoviel Liebe als gründ-lichem Verständnis. Unterwegs erzählte sie mir folgende Legende:

In der Stadt Mexico lebte im Jahre 1531 ein armer Indianer.Er gehörte zu den eben erst zur katholischen Kirche Bekehrten und hatte in der Taufe die Namen Juan Diego erhalten. Am 9. Dezember dieses Jahres stand er gerade im Begriff, den Hügel Tepeyacac zu übersteigen, um in der Stadt eine Messe zu hören, als er eine süsse Frauenstimme vernahm und in einer hellen Wolke eine wunderschöne

Aus Central- und Südamerica.rote Poinsettia, deren Blume aus einem Blätterkranze besteht. In Mexico heisst sie die Blume de la Noche buena, der heiligen Nacht,und sie soll Herzleidenden Heilung bringen. Mrs. R. klagte, schon jetzt würden die Büsche geplündert, die Leute könnten doch wenig-stens bis zur heiligen Nacht damit warten. Die seltensten Bäume aber in Miraflores sind die Arboles de las Manitas (Cheirostemon platanifolium). In zwei Riesenexemplaren stehen sie da, in Form und Laub einem Tulpenbaum ähnlich. Die Blüten doch ich will sie beschreiben: Aus der Mitte einer lederartigen, scharlachroten, grossen,fünfblättrigen Blüte entsteigt ein Ärmchen und eine Hand mit fünf zarten, einwärts gekrümmten Fingern; ein sechster kurzer, Spitzer Finger hebt sich drohend warnend aus der Handfläche empor. Dieser Baum galt den alten Azteken für heilig und auch er sollte leidenden Herzen Linderung schaffen.

Unter Blumen und Musik verträumte ich einen schönen Oktober-sonntag in Miraflores. Frau und Fräulein R. spielen beide in künst-lerischer Vollkommenheit Klavier, und ich konnte mich nicht satt hören an den schönen, originellen Volksweisen und Tänzen der Mexicaner.Die Paloma besonders tat es mir an. Sie ist freilich fremdes Ge-wächs, eine Habafiera und erst mit dem unglücklichen Kaiserpaar Maxi-milian und Carlotta ins Land gekommen. Beide liebten die Paloma und sie wurde zu einer Art Volkshymne. Jedesmal in Zukunft, wenn ich die Paloma hören oder spielen werde, wird der blonde, Schöne,aber energielose Kopf des Habsburger und das feine, charakteristische Gesichtchen der armen, schwermütigen Kaiserin vor mir erstehen.Ich bin nicht müde geworden, Mrs. R. über die beiden Unglücklichen zu befragen und sie nicht müde, mir von jenem Manne zu erzählen,der so menschlich schwach im Leben, so heldenhaft stark im Sterben sich gezeigt hat. Lebhaft noch erinnert sie sich der bitteren Tränen,die sie und ihre junge Schwester um Maximilian vergossen und des Wehs, das damals die Herzen der Fremden aller Nationen ergriff.Ja, selbst die Mexicaner haben Lopez, des Kaisers Verräter und Richter,mit Verachtung bestraft, er war unmöglich geworden im Lande. Seine eigene Frau verliess ihn auf immer am Tage der Exekution.

Den folgenden Morgen zeigte mir Herr v. S. die prosaische Lebens-ader' des poetischen Miraflores, die grosse Baumwollspinnerei. Sie gehört zu den ältesten im Lande und ist schon durch den Vater des Herrn R. erbaut worden. Nicht weniger als 450 Arbeiter sind da beschäftigt, zur Hälfte Frauen und Kinder. Sobald ein Kind ein bis-chen herangewachsen ist, wird es zur Arbeit gebraucht. Herr v. S.Mexico.

47 bedauerte mit mir die allzulange Arbeitszeit: Morgens sechs Uhr bis abends neun Uhr und nur anderthalb Stunden Pause. Bei kürzerem Tagewerk würde sicher ebenso viel, ja mehr geleistet. Von grossem Interesse war für mich, den ganzen Prozess verfolgen zu können,dem man die rohe Baumwolle unterzieht, bis sie als farbiger, solider Stoff für die Schere des Schneiders bereit, oder als glänzende, feine Tischtücher, mit blauen Bändchen zierlich umbunden, zur Versendung an ein grosses Geschäft in Mexico gerüstet, vor mir lag.

Kaktushecke.

Unter den Bergbahnen, die kühner Unternehmungsgeist im malerischen Lande Mexico erbaut, gehört die Linie nach Cuernavaca zu den schönsten und interessantesten. Die Fahrt dauert nicht lange,bloss vier Stunden, allein dennoch bringt es das Dampfross zu Wege,3050 Meter emporzusteigen, in Regionen, wo nichts mehr als Weide,Tannen und eine genzianenartige Blume gedeihen. Schwer atmet der Reisende in der dünnen Luft, und fröstelnd greift er nach Mantel ınd Decke. Doch auch hier wohhen Menschen, kömmen zur Welt und sterben und zwar in den elenden, baufälligen Hütten von Tres Maria, Ajusco und Fierro del Toro, den drei höchst gelegenen Flecken.Einzig schön ist die Szenerie bei dem Aufstiege. Man schwebt an-Sscheinend empor zu den Höhen des Popocatepetl und Ixtaccihuatl,

Aus Central- und Südamerica.Tierra caliente und die heisse, trockene Luft dörrt den Mund aus und raubt manchem von uns den Atem. Heiss und trocken ist es auch um die Pflanzenwelt bestellt, die in diesem steinigen Boden noch Lebensmut genug besitzt, das Dasein zu fristen. An Stelle der sonst so bescheidenen Maguey ist die Yuccapalme getreten. Auf 23 Meter hohen Stämmen erheben sich ihre weitverzweigten, plumpen, mit häss-lichen, borstigen, dunkeln Blattkronen geschmückten Äste. Sie sind die richtigen Struwelpeter der Pflanzenwelt. Einmal die Felsen-region hinter uns, kamen wir in offene, fruchtbare Ebenen und abends schliesslich an das Ziel meiner heutigen Reise, Oaxaca.

Die Zirkusleute hatten einen grossen Nachteil für mich im Ge-folge. Alle Zimmer der besseren Gasthöfe waren im voraus von ihnen bestellt und schliesslich musste ich froh sein, im Hotel Eden unter-schlüpfen zu können. Ach, dieses Eden war reich an Insekten schlimm-ster Sorte und an primitiven Zuständen unglaublichster Art. In meinem Bette zeigten sich Kopfkissen und Matratze in ihrer ganzen schmutzigen Blösse. Die Lavandera (Wäscherin) hatte die Leintücher nicht ge-bracht. Aber ich bestand auf Kissenüberzug und Betttüchern. Flugs enteilte Graciela, die schwarzäugige Magd, in das Nebenzimmer zur Rechten, dann in das Nebenzimmer zur Linken und brachte trium-phierend zwei angebrauchte Betttücher, Folgenden Tages beklagten sich meine Zimmernachbarn, ihre Bettwäsche sei ihnen meuchlings geraubt worden. Ländlich, sittlich! Die schwere Türe besass weder Riegel-noch. Schlüssel... Eine- riesige -Stange, ‚wohl eine ausgediente Telegraphenstange, wurde auf nochmalige ernste Bitte herbeigeschleppt,die ich als Sparren an die Türe stemmte.

Auf Oaxacas Plaza gedeihen Granatfrüchte und Apfelsinen in grosser Fülle und auf dem Markt werden herrliche Bananen und Ananas zu billigem Preise verkauft. Ein gewaltiges Leben herrschte gerade dort, war es doch Allerseelentags-Markt. Da konnte man alles kaufen: Rebosos, Sarapes, Schuhe, schön lasiertes Geschirr,Früchte, Getreide, Lederwaren. Mein lebhaftes Interesse ‚erregten kleine Skelette aus Papier, Holz und Papiermache, die Gevatter Tod,Päpste, Könige, Fürsten, schöne Damen u.s.w. ganz nach Holbeins [dee darstellten und zu hunderten zu 310 Centavos verkauft wurden.Auf denselben Tischchen standen auch ganze Leichenzüge mit Priestern,Totengräbern, Sarg und Trauergeleite aus farbigem Papier geschnitten und auf Zigarrenkistendeckel geklebt. Die Köpfe waren aus bemalten Samenkörnern ganz kunstreich hergestellt. Diese „Allerseelenindustrie“erstreckte sich sogar auf das Gebäck. Als ich für die Fahrt des Mexico,

57 folgenden Tages eine Art Hefenkranz kaufte, entdeckte ich nachträg-lich ein darein gepresstes Totenköpflein. Das Gebäck trug auch den düsteren Namen: „Pan de Muerte“ (Totenbrot).

Für den Magen einer hungernden und dürstenden Menschheit sorgen Iluftig aufgeschlagene Garküchen. Unter. einem bunten Regen-schirm und mit Hülfe einiger Steine wird Tortilla geknetet, gebacken und verzehrt. In irdenen Töpfen brodeln Heuschrecken und Würmer-ragouts und wirklich ausgezeichnete Getränke aus Fruchtsaft erlaben den durstigen Wanderer.

Wie die Menge unter den gedeckten Hallen und unter freiem Himmel wogt und sich drängt! Die Frauen, den Oberkörper nur mit einem losen Hemd notdürftig verhüllt, halten meist einen Säug-ling an der Brust, die Männer tragen Dolch und Revolver, sehen aber dabei im ganzen harmlos gutmütig aus.

Oaxaca gilt für eine blühende Stadt von ungefähr 40,000 Ein-wohnern. Sie ist die Geburtsstätte zweier Präsidenten: Juarez und Porfirio Diaz.

Oaxaca besitzt eine sehr sehenswerte, vielleicht die am voll-kommensten ausgeführte Kirche Mexicos: San Domingo. In Basiliken-form anfangs des siebzehnten Jahrhunderts von den Dominikanern erbaut, wurde im neunzehnten Jahrhundert ihr Altar vernichtet und während 40 Jahren war die Kirche jeder Verwüstung preisgegeben.Im Jahre 1902, am 2. November, wurde sie, vollständig erneut, der Stadt und den Bürgern Oaxacas übergeben. Etwas überreich dekoriert,macht sie doch einen. sehr harmonischen Eindruck.

Aber Oaxaca war für mich nicht die Hauptsache, sie bildete nur das Bindeglied zwischen Mitla, dem Ziel meiner Wünsche. Ich hatte freilich weder die Zeit, noch die Kosten, viel weniger die Un-annehmlichkeit einer Fahrt zu den berühmten Ruinen ausserhalb der Touristensaison berechnet. Da in der ganzen Stadt keine Reise-gesellschaft aufzutreiben war, mietete ich ein leichtes Wägelchen mit zwei, wie es hiess, ausgezeichneten Maultieren und einem jungen dem: Pulque nicht ergebenen Kutscher,

Da die Fahrt schlimmsten Falles sechs Stunden betragen sollte,setzte ich mich schon gegen 6 Uhr früh in den Wagen, um vor den heissen Mittagsstunden nach Mitla zu gelangen. Programmgemäss erreichten wir Tule um 7.Uhr, Auf dem alten Friedhof von Santa Maria del Tule steht ein uralter Cypressenbaum. Er mag wohl schon zur Zeit der Tolteken gelebt haben. Die Geschichte mit ihren grossen Ereignissen und Veränderungen ist über ihn hinweggezogen und hat

Aus Central- und Südamerica.wir uns gleich der Pyramide zu, auf die ein bequemer von den Spaniern erbauter Fahrweg führt.

Einst hatte oben ein prachtvoller Tempel gestanden, Quetzalcöatl,dem gütigen Gott der Luft geweiht. An seiner Stelle erhebt sich jetzt die Kirche Nuestra Sefiora de los Remedios und daneben ein ganz neues, eben geweihtes, aus den Beiträgen der zahlreichen Pilger gestiftetes „Camerino“,

Wie herrlich ist die Aussicht hier oben! Gegen Westen breitet sich der kühne, Porphyr-Felsengürtel aus, der das Tal von Mexico schützend umringt, und hoch emporragend glitzern die Schneehäupter des Popocatepetl und Ixtaccihuatl. Weit davon in östlicher Richtung erblickte ich in duftiger Ferne zum erstenmal eine dritte Schneespitze,den Orizaba. Zu unseren Füssen lag die Stadt Cholula. Schon von den ursprünglichen Stämmen, die vor den Azteken das Land inne hatten, gegründet, gehörte die alte Stadt beim Einzug der Spanier zu den blühendsten im Aztekenreich. Cortez zählte 200,000 Häuser innerhalb ihrer Ringmauern und ebensoviele ausserhalb. Aus den fernsten Gegenden Anahuac’s kamen Pilger zum Schreine Quetzal-cöatl’s und viele von den verwandten Stämmen besassen eigene Tempel in der heiligen Stadt.

Die Spanier gründeten sehr bald nach Einnahme des’ Landes Puebla, und während die neue Stadt immer mehr wuchs, sank die alte zum elenden Flecken herab. Eines aber ist bis auf den heutigen Tag beiden Städten gemein geblieben: die vielen Kirchen. Zwischen den ärmlichen Adobehäuschen Cholula’s erheben sich, wie man mir sagte, nicht weniger als 23 Kirchen, während Puebla deren über 60 zählt. In Cholula sollen 5000, in Puebla 92,000 Menschen leben.

Eine viel bedeutendere Rolle als die Cholulaner spielten in der Geschichte deren Nachbarn und Feinde die Tlascalaner Anahuacs.Zwar gehörten die Tlascalaner auch zu der grossen Familie der Az-teken und kamen zur selben Zeit, anfangs des 12. Jahrhunderts, mit ihnen in das Land, aber sie sonderten sich bald ab und gründeten einen unabhängigen Freistaat in dem von der Sierra von Tlascala um-gebenen Tale, Das fruchtbare Land verschaffte ihnen reichen Lebens-unterhalt und geschätzte Handelsgegenstände und an kriegerischer Tapferkeit zeichneten sie sich vor allen übrigen aus. Kein Wunder,dass die Tlascalaner den Neid der sonst im Lande die Alleinherrschaft führenden Azteken erregten. Jene forderten sie auf, ihnen dieselbe Steuer und den nämlichen Gehorsam zu leisten, wie die übrigen Stämme,andernfalls die Azteken sie und ihre Städte zu Grunde richten würden.Mexico.

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Der kleine Freistaat antwortete stolz: „Weder wir, noch unsere Vor-fahren haben je einer fremden Macht Tribut bezahlt und werden dies niemals tun. Geschieht ein Einfall in unser Reich, so werden wir es zu verteidigen wissen“. Hierauf zog die Streitmacht der Azteken gegen [sie zu Felde, aber die tapferen Tlascalaner blieben Sieger,obschon der Flächenraum ihres Staates nicht über 10 Leguas Breite und 15 Länge betrug.

Der Hass zwischen den beiden Völkern wuchs immer mehr und erreichte seinen Gipfelpunkt, nachdem Moctezuma II Herrscher ge-worden war. Nun aber kamen die Spanier in das Land. Auch sie wurden anfangs von den mäch-tigen Tlascalanern geschlagen, bis die tapfern Castillaner den 5. Sep-tember 1519 endlich einen ent-schiedenen Sieg errangen. Von da an verliess die Tlascalaner ihr Kriegsglück. Sie verbündeten sich mit den Spaniern gegen Mocte-zuma und standen diesen während ihres ganzen Kampfes treulich zur Seite. Ohne die Mitwirkung des Tlascalanischen Freistaates hätten die Spanier niemals Mexico er-obert.„Auf nach Tlascala“ hiess es bei mir. Wir fuhren mit der Eisen-bahn in anderthalb Stunden nach Apizaco und von da über Santa Afia mit Tramway nach Tlascala. Ach, das stolze Tlascala, das einst 140,000 Einwohner gezählt haben soll, ist zu einem elenden Nest von kaum 4000 Bewohnern herabgesunken. Die Nachkommen der tapferen,kriegerischen Tlascalaner sind feige, zerlumpte Bettler und nirgends besser wie hier kann man über das „sic transit gloria mundi“ nach-denken.

Fahrende Leute.

Auf der Plaza mit ihren schattenspendenden Bäumen, den be-moosten, wasserlosen Fontainen und den steinernen, altväterischen Bänken sieht es trostlos aus für einen pedantisch ordentlichen Men-schen, köstlich dagegen für einen Maler. Der Munizipalitätspalast des Staates, der an der Plaza liegt und die anstossende Ruine einer

Aus Central- und Südamerica.schmales Sitzbrett eingefügt und vorn ein Ausschnitt angebracht ist.Diese Kiste ist am ‚grossen Krahnen befestigt, der sonst die Kaffee-säcke in den Schiffsbauch befördert. Ja, damit sollten wir hinunter-gelassen werden, in einen Tender, wo die zahlreichen Koffer der Theatergesellschaft schon aufgetürmt lagen. Je zwei Passagiere wurden miteinander verladen. Ich gehörte zu den ersten. Conchita,ohne Kind, umklammerte mich schreiend. Eine ganze Weile schwebten wir in der Luft, bis wir ziemlich jählings auf einen Kofferberg ab-gesetzt wurden.

Da sass ich und konnte die übrige Gesellschaft hinunterfliegen sehen. „Pajaros, Pajaritos“ (Vögel, Vögelchen) schrieen sie alle und jedes durch die Luft sausende Paar wurde mit Halloh und Gelächter empfangen. Wir übrigen wippten im grellen Lichte der Tropensonne wohl eine Stunde lang auf und ab. Ursache der Verzögerung war Gustavo. Der hatte sich meuchlings in die Kiste schleichen wollen,als der Steward mit einer ellenlangen Getränkerechnung erschien.„Dreht mich um und um,“ schrie der unglückliche Mime. „Ihr werdet keinen roten Heller auf mir finden.“ „Dann bleibst Du auf dem Schiff!“ schrie der erboste Steward. Wohl oder übel mussten die Kollegen Geld zusammenschiessen, um Gustavo auszulösen.

Endlich schwankte unser Tender dem. weit in’s Meer hinaus-ragenden Molo zu.

Ein anderes Beförderungsmittel wartete hier unser, um hinauf-gewunden zu werden: ein eiserner Korb mit Schirmdach, in dem vier bis acht Personen sitzen konnten, Eine lange Zollrevision, und endlich wanderte ich dem Bahnhofe von San Jose zu.

Für die Beförderung vom „Ammon“ bis zum Pier wurden mir 13 Dollar abgefordert! Entsetzlich teuer!. Ganz so schlimm war es übrigens nicht. Die Geldverhältnisse Guatemalas stehen augenblick-lich so schlecht, dass 12!/» Dollar auf einen americanischen kommen.Gold- und Silbermünzen erblickt man keine, bloss Nickel. In meine Hände gelangten nur halbe und ganze Nickel-Reales (ungefähr 5 und 10 Centimes) und Banknoten. Letztere schon von 50 Centavos an,also etwa 20 Centimes unseres Geldes. Das Leben in Guatemala ist übrigens nach europäischen Begriffen nicht teuer. Meine Retour-fahrkarte nach der Hauptstadt (146 Kilometer) kostete bloss 34 Dollar,d. h. ungefähr 14 Franken. Man fährt sieben Stunden bergan, hält sich aber unterwegs viel auf.

Reizend ist die Fahrt. Kaum liegt San Jose hinter uns, so be-Änden wir uns in einer üppig blühenden Natur: überall erblickte ich Guatemala.

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Bäume mit tausenden von Schlingpflanzen, tiefgrünen Guirlanden,purpurnen Winden und feurigen Bignonien in ungezählter Menge.Kokospalmen, einzeln und in Gruppen, schaukeln ihre federnden Blätter hoch in den Lüften und die mit trocknen Palmzweigen gedeckten Hütten, deren leicht durchsichtige, jedem Winde zugänglichen Wände aus Bambus gebildet sind, passen ebenso gut in die tropische, üppige Landschaft, wie die braunen, aufs leichteste bekleideten Kinder und die Indianerinnen, deren bunter Rock, weisses, bunt besticktes Jäckchen und ebenso buntes Kopftuch durch all’ das Grün scharf hervorleuchtet.

Indianerdorf.

Allmählich begann es kühl zu werden, wir waren schon 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Leider wurde es auch wolkig, die schönen Vulkane, an denen ich mich kaum erfreut, verschwanden und Regen prasselte herunter, so dicht, so heftig, dass wir nicht eine, sondern anderthalb Stunden hier Station machten. Weiter regnete es; selten nur stahl sich ein Sonnenblick durch die Wolken, der die herrlichen hellgrünen Zuckerfelder und die roten Beeren der Kaffeebäume in satten Farben aufleuchten liess.

Es dämmerte schon, als wir der langen, schönen Laguna (See)von Amatitlan entlang fuhren, einem stillen, unseren Bergseen ähn-lichen, von Berg und Wald eingerahmten See. Eines freilich unter-

Aus Central- und Südamerica.dazu bereit erklärte, fuhren sie sich flugs mit dem Kamm durch die Haare, steckten nach Art der Birmaninnen eine Blume hinein, dra-pierten anmutig ihr Kopftuch und standen fertig da. Auch Bleistift und Papier waren flugs bei der Hand zum Aufschreiben der Adresse.Leider ist das Bild nicht gelungen.

Bald hatte ich die Häuser des Städtchens hinter mir und wan-derte unter herrlichen Banianbäumen einem verwahrlosten Garten zu. Der kopflose Rumpf einer griechischen Göttin nimmt sich in dieser tropischen Welt ganz sonderbar aus, viel besser passt die muschelgepflasterte Eingangspforte. Graue, gelbhaubige Papageien kreischten hässlich in den Zweigen und eine vielköpfige Schweine-familie wühlte Löcher in den Boden, sonst war kein Lebewesen im Garten. Lange blickte ich hinab auf das tiefblaue Meer, auf das nur der Ammon einen Schatten warf.

Auf dem Ammon ging es wie immer zu, nur flogen diesmal statt Kaffeesäcke Farbhölzer mit lautem Gepolter in seinen unersättlichen Bauch. Ein schneidiger Junge leitete die Ladungsarbeit, Er nannte sich Eduardo Berlioz und behauptete der Familie des berühmten Komponisten zu entstammen.

„Ich bin zwar’ hier geboren, aber dafür doch kein Bürger von Honduras. Wer wollte Bürger sein in diesem Land der Revolutionen?Ich reise demnächst nach Frankreich, um dort meinen Militärdienst zu machen. Hier sind. nur die ganz Armen Soldaten und erhalten einen Tagessold von 40 Centavos. In der Kaserne wohnen 200 Sol-daten, und sehen Sie da oben auf dem Hügel die Krupp’sche Kanone?Sie darf nicht abgeschossen werden, sonst würden die Fenster in der Stadt alle zerschmettern, aber tapfer sind sie, die Soldaten von Amapala, wenn nur jemand sie gut anführte; jeder würde mit Freuden gegen das verhasste Guatemala losziehen“. So sprach Eduardo Berlioz.Von anderen hörte ich, dass Honduras ein schönes, fruchtbares und im ganzen gesundes Land sei, wo die Produkte der gemässigten und heissen Zone gleich gut gedeihen, und namentlich eine Menge Silber und Gold noch der Ausbeutung harrt.

Eine freudige Überraschung wurde mir vor der Abfahrt von Amapala, wo wir zwei Tage Waren geladen hatten, zu teil. Dr. W.,mein unsympathischer Mitpassagier, bekam hier plötzlich einige Pa-tienten und blieb mit seiner Frau in Amapam. Dafür erschienen zwei Herren Sotos, diesmal wirkliche Passagiere erster Klasse an Bord.Der Sohn Sotos, ein anscheinend recht eitler Herr, war die Haupt-person, der Vater nur das Echo, der Schatten.Küstenfahrt.

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Sotos Sohn spielte mit grosser Verve Walzer und Polkas und sprach ein tadelloses französisch, er hatte in Paris Medizin studiert.„Mon fils est un genie“, wiederholte immer wieder der entzückte Vater. Wie dem auch sei, der junge Mann ist Generalkonsul Argen-tiniens in Nicaragua und, wie ich glaube, zugleich in Honduras; er wurde sowohl in Amapala wie ein grosser Herr feierlich an Bord geleitet, als auch in Corinto mit Musik empfangen.

Es war ein herrlicher Mondabend, und wir wunderten und ärgerten uns, dass der Kapitän die Nacht nicht zur Weiterfahrt benutzte, was uns einen ganzen Tag in Corinto und die Möglichkeit gegeben hätte,mit der Eisenbahn nach der Hauptstadt Nicaragua’s zu fahren. Der Zug ging vormittags, wir aber kamen erst mittags 1 Uhr an und lagen bis zum folgenden Mittag vor Anker. Ja, das war mit eine Schattenseite dieser Ammonfahrt; wo es am Lande nichts zu sehen gab, lagen wir tagelang vor Anker, war dagegen ein interessanter Ausflug zu machen, so verfehlten wir regelmässig den Anschluss.

Doch, ich greife vor. Wir fuhren also den 20. Dezember mit neun Knoten per Stunde in der Frühe von Amapala ab und bekamen gegen 1 Uhr die Berge Nicaragua’s in Sicht. Ein Pilote erschien an Bord, um uns bis Corinto durchzulotsen. Eine langgestreckte Insel lagert vor der Stadt, auf der ein befestigter Turm und 22 Ka-nonen recht imposant wirken würden, wenn man nicht wüsste, dass keine von ihnen im Stande ist, einen Schuss abzugeben. An der Einfahrt lauert ein Kriegsschiff. Lustig begrüsste die weiss-blaue Flagge Nicaragua’s unseren friedlichen Frachtdampfer. ;

Da lag Corinto vor uns, nicht das berühmte, griechische, sondern das unberühmtere, nicaraguanische. Nicaragua ist freilich in den 70°und 90° Jahren des letzten Jahrhunderts auch zu einer Art Berühmtheit gelangt durch den geplanten Schiffskanal, der in Konkurrenz mit dem Panamakanal dem Seeverkehr zwischen dem Atlantischen und Grossen Ocean, den Umweg durch die Magalhäesstrasse ersparen sollte. Die Kosten der Herstellung sollten 100 Millionen Dollar betragen, der Kanal denjenigen von Panama um ein vierfaches an Länge übertreffen.Die Kosten sollten aber dadurch viel geringer sein, dass man nur 43,10 Kilometer zu graben hatte und das gewonnene Material zur Anschüttung der Einfassungsdämme der grossen Staubassins ver-wenden konnte. Die Arbeiten wurden mit Eifer angefangen, dann fallen gelassen. Warum, weiss ich nicht. Vielleicht bereuen die Vereinigten Staaten dies nachträglich, seitdem auch für sie der Panamakanal zum Schmerzenskind geworden ist. ;J8

Aus Central- und Südamerica.

Corinto besitzt ganz europäisch gebaute Häuser, die zu den dunkeln,tropischen Cocoshainen gar nicht passen wollen. Diese Bauart und die furchtbare Hitze verleideten es mir, an das Land zu fahren. Sotos Vater und Sohn nahmen. hier Abschied und sandten mir abends noch einen Gruss in Gestalt eines Ständchens, das sich im Mondenschein und auf dem Wasser entzückend ausnahm. Einige Stunden vorher hatte der Abend einen herrlichen Sonnenuntergang gebracht. Wie Feuer lag es über Corinto, und tiefschwarz hoben sich die feinen,federnden Cocoshaine von dem Horizont ab. Das Thermometer sollte diese ganze Nacht auf 34° bleiben. Eines nur brachte die Dunkelheit: Befreiung von der schrecklichen Fliegenplage. Die Zahl der Fliegen an Bord spottet jeder Beschreibung. Die Speisen waren oft schwarz damit überzogen. Kam die Nacht, so verschwanden die Fliegen, die noch schlimmeren Moskitos hielten dafür ihren Einzug.

Um 4*/2 Uhr früh schon begann der Lärm des Ladens auf dem Ammon, und zugleich erschienen Händler mit Ansichtskarten, schönen Papageien, Früchten und hübschen Schalen aus Cocosnuss mit bräun-lichweissen Reliefschnitzereien. Viele Händlerinnen sind übrigens auch da, ähnlich gekleidet wie in Amapala, hübsch, aber zumeist mit schlechten Zähnen. Sie verstehen vortrefflich zu handeln. Ich hatte mir etwas nicaraguanisches Geld eingewechselt. „Ach, das geht bei uns nicht, wir wollen weder Nickel, noch Papier, wir wollen americanisches Gold und Silber, damit macht man Geschäfte. Nica-raguageld ist gut am Land, an Bord wollen wir nur americanisches Geld.“ Mit ihren Einnahmen kauften sie deutsches Flaschenbier.Dies war übrigens in jedem Hafen der Fall, und der Ammon muss ein ordentliches Biergeld gemacht haben.

Unserem Doktor, der Tiere zum Ausstopfen sammelte, wurde ein lebender Leguan oder Iguan gebracht. Ich hatte schon einen in San Jose unter einem Haus hervorschlüpfen gesehen. An Gestalt einer graugrünen Rieseneidechse ähnlich, soll der Iguan ein durch-aus harmloses und nützliches Tier sein, da er Mäuse und allerlei Ungeziefer fängt. Nichtsdestoweniger wird er viel verfolgt und aus-gerottet. Der arme Iguan war, die kräftigen Beine stark gefesselt,an Bord gebracht worden. Er mass mit dem Schwanz 1'/ Meter und sein Rücken war mit einem borstigen Kamm besetzt. Der Kopf war wie in eine Hornhaut gehüllt. Ich weiss nicht, warum der Doktor ihm nicht sofort den Gnaden- und Todesstoss gab, er brachte den armen Gefesselten in seine Kabine und kümmerte sich nicht weiter um ihn. Als er endlich ein paar Stunden später das Tier Küstenfahrt töten wollte, lagen die Bindfaden zerbissen am Boden und Meister [guan war auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Vermutlich hat er sich zum Fenster hinaus empfohlen. Ob er an das Land schwimmen konnte, ist freilich eine andere Frage. Immerhin war er den mör-derischen Händen des Doktors entgangen und das freute mich innig.

Mittags verliessen wir das heisse Corinto und fuhren zu meiner Freude ohne Unterbrechung bis nach Punta Arenas in Costa Rica.Als wir ankamen, guckte der Mond zuweilen strahlend zwischen schwarzen Regenwolken durch. Die Nacht war auch hier glühend heiss.

[ch brachte sie grösstenteils auf Deck zu. Wenn nur mein Liegestuhl bequemer und die Morgen-dämmerung nicht immer so fieberfeucht an-gebrochen wäre! Wie lange sollte diese Reise noch dauern? Die bange

Frage finde ich nahezu auf jeder Seite meines Tage-buches.

In grausamer Hitze sas-sen wir anderthalb Tage in Punta-Arenas, das, wie sein Name sagt, die Spitze einer niedrigen, sandigen Land-zunge bildet. Etwas weiter von uns, aber wiederum nicht erreichbar, liegt das herrliche Tafelland von San Jose, wo ein ewiger Früh-ling herrscht. Meine einzige Zerstreuung bot das Räu-chern des Schiffes und un-serer Personen. Der Ammon hatte zwar schon vor Monaten San Francisco, wo Pest oder Cholera sogenannt regierte, verlassen, aber wir sollten doch desinfiziert' werden.

Am Mittag des 24. Dezember verliessen wir Punta Arenas und waren auf hoher See, als abends 5 Uhr im Speisesaal ein kleines,künstliches Weihnachtsbäumchen angesteckt wurde.

Ach, nicht nur der würzige Tannengeruch, sondern auch die Weihnachtsstimmung fehlte vollkommen. Wir alle sehnten uns nach Hause, vielleicht ich am meisten. Fühlte ich mich doch so einsam

Indianerin.

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Aus Central- und Südamerica.nachts verstohlenen Liebesabenteuern nach. Mit der Heimlichkeit nahm es aber bald ein Ende. Unter den Höflingen weilte ein arger Schalk. Der lauerte seinem Herrn auf, und wenn dieser in nächt-licher Stille zu einem Liebchen schlich und im ersten Morgengrauen in seinen Palast zurückkehrte, läuteten alle Glocken, und die Bürger der muy noble y leal Ciudad wussten genau um die Gänge ihres hohen Gebieters Bescheid.

Rechts von mir stand die Kathedrale. Die letzten Töne der grossen Glocke zitterten noch leise aus den offenen Schallbogen des Glocken-stuhles, als ich die zur Kirche führende Freitreppe erstieg. Von der ursprünglich dem Dom in Sevilla genau nachgebildeten Kathedrale steht nur noch der 18 Meter hohe Unterbau. Alles übrige wurde 1746 durch ein grosses Erdbeben zerstört. Die ganze Ornamentik beschränkt sich auf die reich Skulptierte sogenannte Gnadenpforte,Der übrige Teil der Fassade ist nackt, kalt, langweilig. Ebenso verhält es sich mit der auf die Calle Manta gehenden Langseite. Die nördliche existiert überhaupt nicht, da Häuser angebaut sind. Diese Verwertung der Kirchenmauern fiel mir auch in andern Städten Süd-americas unliebsam auf. Da haben die muhamedanischen, indischen Baumeister und die heidnischen Japaner einen viel idealeren, künst-lerischen Sinn gezeigt. Sie umgaben ihre herrlichen Grabkirchen von allen Seiten mit einem wunderschönen Garten, oder stellten ihre Tempel in einen grossen, weiten, hehren Hain.

Das Innere der Kathedrale entspricht mehr dem peruanischen leichten, frohen Sinn, als der ernsten, mystisch religiösen Auffassung der alten Spanier. Da gibt es keine schmalen Fensterritzen, durch die nur selten ein Sonnenstrahl sich stiehlt, keine hohen, schweren Eisengitter, keine finsteren Winkel, wo die Inquisition lauert. Nein,diese Kirche ist luftig, hoch und hell. Die in alt-rosa, alt-blau, und gold gehaltene Decke harmoniert prächtig mit den weiss-goldenen Altären und Kanzeln. Alt nur sind die herrlich aus Cedernholz skulp-tierten Chorstühle, eine Arbeit aus dem 16. Jahrhundert. Über dem Chor wölbt sich eine Decke mit allerliebsten, herabschwebenden Engelskindern. Schalkhafte Liebesgötter hat der Maler aus ihnen gemacht, und unwillkürlich suchte ich.unter den Rosengewinden den versteckten Pfeil, womit sie auf die ehrbaren Glatzen der ernsten.geistlichen Herren zielen.

Eine finstere Ecke besitzt übrigens auch die heitere Kathedrale von Lima, ein unheimliches Etwas unter einem schwarzen Tuch, das ich suchte, Es liegt eingeschlossen in einer Seitenkapelle, und eis-Peru.

113 kalt überlief es mich, als der Sakristan das Tuch für mich lüftete.in gläsernem Sarge erblickte ich in brutaler Nacktheit das Skelett eines Riesen. Neben ihm lag ein: Gefäss voll Eingeweide und ein altes Dokument. Das bezeugte: „Der Tote ist Francisco Pizarro, der Gründer Limas und der grausame Eroberer Perus“. Wie viel un-schuldig verflossenes Blut mag an diesen Knochenhänden kleben!Doch auch ihn erreichte sein Geschick, er fiel unter den Schwert-streichen eines Mörders den 26. Juni 1541. Pizarro ist um 1478 zu Trujillo in Estremadura geboren. Seine glänzende Laufbahn begann ar als Schweinehirt,

Lange sass ich auf einer Bank der schönen, weiten, mit herrlichen südlichen Pflanzen geschmückten Plaza. Vor mir streckte sich das niedere, lange, dunkle Regierungsgebäude aus, und dahinter ragte der völlig kahle San Christobalberg empor. Zur Linken und im Rücken hatte ich stattliche Arkaden, hier Portales genannt, mit Kaufläden, wie bei uns, nur sind diese Lauben viel höher und Iluftiger. Auf dem Platze steht noch ein alter Brunnen von 1578, eine schöne Arbeit aus Bronze.

Hie und da setzte sich jemand zu mir und fragte mich aus,Gern liess ich mir die Neugier gefallen, erkundigte mich meinerseits und betrachtete das Publikum. Ich fand dabei reichliche Gelegen-heit zu ethnographischen Studien. Nirgends so wie in Lima kann man die Stänme Sem, Ham und Japhet vertreten sehen. Weiss, gelb,braun und schwarz und dazwischen die feine Stufenleiter mehr oder weniger glücklicher Kreuzungen. Vom stolzen spanischen Sieger und der unterjochten Indianerin stammt der Kreole, vom Weissen und der Negerin der Mulatte, vom Neger und der Indianerin der Chino der Zambo, vom Indianer und der Weissen der Chola, vom Zambo ind der Chola der Chino-Cholo. Dazu kommen noch der Mestize und der Dudoso, der Zweifelhafte, sich schwer vom rein Weissen unterscheidende. Zu dieser bunten Gesellschaft trat im Jahr 1850 der Chinese. Von diesem Zeitpunkt bis zum Jahr 1874 sollen 97,629 Chinesen von Macao aus nach Peru importiert worden sein. Selbst-verständlich suchten sich die Söhne aus dem Reiche der Mitte,Frauen in dieser bunten Rassenversammlung, und zwar wählten sie mit Vorliebe eine Chino-Cholo. Dass diese Kreuzung hübsche Kinder hervorbringt, kann ich nicht behaupten. ;

So sehr die alten Spanier die Spuren einer dunkeln Verwandt-schaft scheuten das Negerblut war ja Sklavenblut , so wenig Fürchteten sie eine Vermischung mit Indianerblut, Es konnte ja mög-

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Aus Central- und Südamerica.

Ein grösserer Stein, und es wäre um uns geschehen gewesen.Doch der Weg ist tadellos gehalten, der Maschinist sicher und die Draisine kann gebremst werden. Eine Gefahr ist da, die ganze Linie ist einspurig, der Güterverkehr der Bergwerke wegen ein reger, und unsere Fahrt ist im Fahrplan nicht verzeichnet. Deshalb musste der Telegraph von einer Station zur andern spielen.

Wie viel schöner, freier war der Ausblick von dem offenen Wagen aus! Als die starren Wände des düsteren Infernillo uns um-gaben, hielt der Maschinist mitten auf der Brücke still. Die Abend-sonne vergoldete die Felsränder. „Schauen Sie sich recht um!“ Ich tat es, blickte zum Sonnengold empor, blickte in die tosende Tiefe und. prägte mir die ganze, wilde, spuckhafte Romantik fest ein.

Unsere zweite Nacht in Tamboraque sollte keine friedliche werden.

Seit mehreren Tagen schon lag ein americanisches Kriegsschiff auf Besuch im Hafen von Callao. Seit die Vereinigten Staaten Panama besitzen, scheinen sie von einer heissen Freundschaft für die süd-americanischen Republiken am Stillen Ocean ergriffen zu sein. Ob allfällige spätere Annexionsgelüste dabei mitspielen, wage ich nicht zu entscheiden? Peru empfing die Gäste auf das freundlichste, ver-anstaltete alle möglichen Festlichkeiten zu ihren Ehren und lud sie auch zu einer Fahrt nach der Oroya ein. Die Offiziere waren schon oben gewesen. Nun kam die Reihe an die zweihundertköpfige Mann-schaft. Unglücklicherweise sollte sie zugleich mit uns in Tamboraque übernachten. Meine Liebe und Verehrung für die Nordamericaner hat in jener Nacht einen empfindlichen Stoss erlitten. Zugegeben,solch seltene Urlaubstage am Lande müssten gehörig genossen werden, so überstieg denn doch das Benehmen der freien Bürger Americas alle Begriffe des Anstandes. Sie drangen in alle. Zimmer,plünderten Küche und Vorratskammer, spuckten unter und auf die Tische und gröhlten, johlten und brüllten die ganze Nacht. Da-zwischen erschallten die Jammertöne der Betrunkenen und Berg-kranken. Ihre schrecklichen Spuren liessen uns in aller Frühe un-gefrühstückt aufbrechen.

Diesmal kam auch der englische Konsul mit auf der Draisine,und als in Chosica der Weg nicht mehr steil abwärts ging, be-schloss sogar der behäbige Spanier, der Einsamkeit in der Favorita müde, sich dem gefährlichen Ding anzuvertrauen. Die letzte Strecke zeichnete sich durch Hitze, Staub und üble Gerüche aus. Da und dort lag ein totes Pferd, ein toter Esel, dicht am Geleise, und ganze Scharen kleiner, dunkler Geier stritten sich um das Aas.zer.

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Wenn Limas Umgebung eine Wüste ist, so besitzen dafür die Limener eine Auswahl herrlicher Seebäder, wie: Callao, Barranco,Miraflores, Chorilla und Ancon. Überall hin führen Eisenbahnen oder ausgezeichnete elektrische Tram.

Ancon ist, den vielen Funden nach zu schliessen, eine gross-artige Begräbnisstädte der alten Incas gewesen. Zu Tausenden werden sie hier gefunden, jene schrecklichen, sitzenden Mumien. Der Kopf ruht auf den Knien, um welche die Arme geschlungen sind. Um das Ganze sind Hüllen verschiedener Art gelegt, je nach Stand und Reichtum des Toten. Die Leiche ist zumeist in feines Baumwolltuch gewickelt,über das Decken aus Vi-cufia- und Alpacawolle mit fein eingewobenen,verschiedenfarbigen Mus-tern kommen. Zierraten aus Gold und Silber schmücken den Toten.

Neben ihm und an seinem

Körper befinden sich die

Gegenstände, deren er sich im Leben zumeist bedient, die ihm lieb und wichtig gewesen sind.

Dass die Überlebenden ihren Lieben all’ diese

Gegenstände mitgaben,offenbar um ihnen in einer anderen Welt zu dienen, beweist, wie auch diese weltabgeschiedenen Indianer den Glauben an ein zukünf-tiges Leben gehegt haben. Die Fundstücke helfen uns aber auch manches erfahren über die Lebensweise eines Volkes, das keine Schriftsprache besessen hat,

In Herrn Sch.’s Sammlung betrachtete ich immer mit besonderem Interesse die Quippus, eine Art Gürtel, an den sich Schnüre ver-

Aus Central- und Südamerica.ein See gewesen ist. Die Stadt wird durch das Flüsschen Chili in zwei Teile geteilt. Die Incas hatten an der Stelle der heutigen Stadt Arequipa eine Haltestelle zur Erleichterung des Verkehrs zwischen Cuzco und der Küste errichtet und dieselbe Ari-que-pai (ja, ruhe hier)genannt, woraus der Name, der von Pizarro 1545 gegründeten Stadt entstanden ist. Nicht weniger als 15 Male ist Arequipa von furchtbaren Erdbeben heimgesucht und zerstört worden, und man wundert sich mit welcher Hartnäckigkeit immer wieder ein neues Arequipa an den Fuss des Misti gestellt wird. Dieser in früherer Zeit untätige Vulkan wurde plötzlich lebendig. Bei der Beschreibung des letzten schrecklichen Erdbebens im Jahre 1868 heisst es: „Der Berg Misti speit Lava, Rauchwolken und Schlammassen aus und Finsternis verhüllt seine Hänge. Wir hören beständig das Geräusch von stürzenden Felsen, das Getöse von schweren Schnee- und Eis-lawinen und der Fluss ist wegen seines Schwefelgeruchs nicht zu passieren“, Dieses Erdbeben, das am 13. August 1868 stattfand,hat weit über 600 Menschen das Leben gekostet und mit wenigen Ausnahmen alle Gebäude dem Boden gleich gemacht. Man zählte damals gegen fünfzig Stösse.

Die Kathedrale, der Stolz Arequipas ist somit ein modernes Riesen-werk. Sie nimmt die Nordseite des grossen, etwas abschüssigen Hauptplatzes ein und entspricht durchaus nicht meinem Schönheits-ideal einer Kirche. Die verhältnismässig niedrige Fassade ist volle 76 Meter lang und mit Ausnahme korinthischer Säulen verschiedener Höhe völlig schmucklos. Zwei unverhältnismässig schmächtige Türme sitzen auf dem flachen Dach, ebenso einige leere Postamente. Ob je Statuen darauf gestanden und die Opfer eines Erdbebens geworden,weiss ich nicht. Das Innere der Kathedrale ist merkwürdig ruhig,geschmackvoll gehalten. Vor der ganzen, langen Front läuft eine Terrasse, die an beiden Enden freistehende Bogen hat. Diese werden vermittelst schönem Gitterwerk nachmittags geschlossen. Den Are-quipanern scheint der Kirchenbesuch des Morgens zu genügen.

Die grosse Plaza ist mit herrlichen Blumen- und Baumgruppen bepflanzt, und wie in Lima umgrenzen sie sogenannte Portales mit Kaufläden. Also auch hier fand ich meine Berner-Lauben wieder,

Die in der Nähe gelegene Jesuitenkirche stammt aus dem Jahre 1698, hat also verschiedenen Erdbeben Widerstand geleistet. Ihre Fassade ist von oben bis unten mit Skulpturen überdeckt. Etwas roh ausgeführt freilich, aber der vulkanische, weisse Tufstein erlaubt wohl keine feine Arbeit, Das hübsch geplante Innere wird durch Arequipa und der Misti. Peru.

1423 grelle Bemalung der Säulen und Gesimse völlig verdorben. Sehr stolz sind die Arequipaner auf eine grosse Malerei an der Aussenwand.Alles steht darauf, was sich auf Christi Kreuzigung bezieht: Leiter,Mantel, Rock, Schweisstuch, Ohr des Malchus, Würfel, Schwamm,Geldbeutel des Judas, u. s. w. Jedesmal, wenn ich nach etwas altem zum Photographieren fragte, wies man mich auf dieses Kunstwerk.

Arequipa scheint höchst selten photographierende Touristinnen in seinen Mauern zu beherbergen, dem Aufsehen nach zu urteilen,den mein Apparat überall schuf. Ging ich durch die Strassen, so war stets ein ganzes Gefolge hinter mir, und ich hatte meinen Spass an der kaffeebraunen Jugend. Auch die weisse Bevölkerung ist durchwegs mit Indianerblut vermischt.

Die Häuser sind alle aus demselben weissen Tuffstein erbaut,wie die Kirchen. Der vielen Erdbeben wegen haben sie dicke Mauern,sind meist einstöckig und mit einem massiven, flachen Dach versehen.Ich weiss nicht, was mich auf den Gedanken verfallen liess, eine dieser Azoteas zu besteigen. Es war in einer recht übelriechenden Nebenstrasse, aber der Misti hatte eben so schön durchgeleuchtet,dass mir ganz sehnsüchtig zu Mute wurde, „Ja, gewiss, das Haus steht zu Ihrer Verfügung“, lautete die echt spanische Antwort, als ich in einem beliebigen Haus um Einlass bat. Durch einen unsauberen Hof gelangte ich an eine enge, ausgelaufene Steintreppe mit unver-hältnismässig hohen, wackligen Stufen. Endlich war ich glücklich oben angelangt und hatte reichliche Gelegenheit, neben dem poetischen Misti allen möglichen unpoetischen Gerümpel zu schauen. Unbe-schreibliche Gegenstände lagen in tollem Wirrwarr auf dieser und den benachbarten Azoteen, schrecklich sowohl für das Auge, als für die Nase! Nicht einmal der reinen Bergluft gelingt es, diese Düfte zu verscheuchen! Die ganze Familie hatte sich versammelt und be-stürmte mich mit neugierigen Fragen. Der Abstieg von des Daches Zinne war schauderhaft. Schliesslich rissen mich ihrer Zwei an den Beinen herunter, und gerne spendete ich einen Extraobolus für diese Lebensrettung.

Einige alte Häuser haben die Erdbeben aber doch verschont.Sie besitzen die schweren, hölzernen, spanischen Tore mit den grossen,schönen Nägeln, eine Vorhalle, einen oder zwei reich skulptierte Höfe und im Inneren einen, der hohen Lage Arequipas ungeachtet, sehr südlichen Patio. Jonische, oft plumpe Halbsäulen, Wappen und un-beholfene Skulpturen schmücken die Portale, Meist sind diese vor-nehmen Häuser in den Besitz fremder Kaufleute übergegangen. In

Aus Central- und Südamerica.auf seines Hauses Schwelle. Einen Augenblick! Wie mit Furien gepeitscht enteilt der Quichua im kritischen Moment und auf dem Bild stehen nur Herr L. und das Schaf.

Auf dem Rückwege trafen wir viele Weiber, sie zogen höflich ihre grossen Filzhüte vor uns ab und auch die Männer grüssten,Niemand aber verstand ein Wort Spanisch. Fast unheimlich modern sprach mich in diesem weltabgeschiedenen Tal eine kleine, nach neuestem System errichtete Maccaronifabrik an. Die Maschinen kommen aus den Vereinigten Staaten, die Wasserkraft des Flusses bewegt den Motor und nur drei Mann sind zur Arbeit erforderlich. Die kleine Fabrik kann bis zehn Zentner Maccaroni im Tag liefern.

Am Abend legte ich mich früh zu Bett. Zu aller Sicherheit streute ich eine dicke Lage Zacherlin und hätte sicherlich ausgezeichnet ge-Schlafen, wenn nicht meine Reisegefährten die ganze Nacht in un-begreiflicher Unruhe im Hause herum rumort hätten. Was mochte nur los sein? Um 4 Uhr früh begab ich mich in das Speisezimmer herunter. Auf dem einen Tisch hatten sich das Secuanische Ehepaar mit dem Kind, auf dem anderen die drei Deputierten gebettet. Unter den Tischen machten sich Töpfe breit, die am wenigsten in das Esszimmer gehören. Während ich sprachlos an der Türe stehen blieb,klang mir von allen Seiten der Ruf „chinches“ entgegen, Ich kannte das Wort von Mexico her, ich kannte noch besser die hässlichen Zeichen auf Gesicht und Händen. Dank dem Zacherlin hatten mich gottlob diesmal die Wanzen in Ruhe gelassen.

Um 6 Uhr früh wurde abgefahren. Bis zu dem 3168 Meter hohen Urcos führt die Strasse meist bergabwärts. Unmittelbar vor Urcos sah ich einen Indianer, einem Affen gleich, an einem Seile hängend über den Fluss setzen. Dies ist die primitivste aller Eingebornen-Brücken. Man spannt ein Seil aus Agavenfasern über den Fluss, indem man es auf beiden Seiten an einer Art Galgen befestigt. Der Indianer bindet sich den Leibgurt an eine Holzgabel, die über das Seil gleitet,während er mit Hand und Fuss vorwärts steuert. Die Reit- und Last-tiere müssen bei diesen Gelegenheiten den Fluss durchschwimmen.Früher pflegte man Reisende und Waren in einem Korb über das Seil zu befördern. Dieser aus ungegerbter Ochsenhaut gemachte Korb heisst Oroya, daher der Name Oroya für solche Seilbrücken.

Urcos liegt zwischen hohen Bergen. Sein kleiner See ist weit-berühmt, weil der Sage nach die Incas eine goldene Kette in sein tiefes Wasser versenkt haben, um sie vor den goldgierigen Spaniern zu ‚retten, Garcilasso de la Vega erzählt uns, dass die Kette in einem Peru.155 Umfang von 350 Schritt den Huacapataplatz in Cuzco umspannt habe und so schwer gewesen sei, dass 200 kräftige Männer sie nur mit Mühe aufheben konnten. Wie viele Menschen mögen schon nach dieser Kette gesucht, ihre Zeit, ihr Geld, ihre Hoffnungen eingesargt haben in den stillen See von Urcos!

Gleich hinter Urcos überschreitet die Post auf schöner Brücke den hier sehr breiten Vilcanotafluss und nimmt ihre Richtung gegen Cuzco durch das Huatanaytal. Die grossartigste Strecke des Weges beginnt hier, freilich auch die mühseligste für die armen Maultiere.In scharfen Bogen geht es steil bergan, und immer tiefer unten braust der Huatanayfluss. Wir fuhren durch wilde Schluchten, fuhren an hohen, roten Felsen hart vorbei, an denen die Sonne ihre glühendsten Strahlen verschwendet. Wie sonderbar ist die Bildung dieses Ge-steins, es erinnert an fein punktierte Korkrinde! Ebenso bizarr nehmen sich daneben die verkrümmten, grauen Gebilde des Kandelaberkaktus mit seinen märchenhaften, weissen Glockenblüten aus. Immer mehr verengert sich das Tal, und Fluss und Strasse scheinen sich um die Herrschaft zu streiten. Nach einigen Metern, da wo die Höhen rings umher alte Incasruinen tragen, erreichten wir die Stelle, wo das Tal von Cuzco sich zuerst unseren Blicken zeigt, aber immer noch weiter müssen die müden Maultiere unseren schweren Wagen schleppen. Auch wir sind erschöpft! Zusammengepackt wie die Sardinen, die Augen voll Sand und Staub, durstig infolge der brennenden, auf unseren Wagen fallenden Sonnenstrahlen, ersehnten wir alle das Ziel der endlosen Fahrt. O, diese letzte qualvolle Stunde! Je näher wir der alten Incashauptstadt kamen, um so ver-nachlässigter wurde die Strasse. Sie hat sich hier in eine Sand-wüste verwandelt. Bleichende Tiergerippe, halbverweste, von Geiern und hungrigen Hunden angefressene Maultiere und Esel verpesteten jeden Augenblick die Luft und boten ein schreckliches Bild.

Die Chronikschreiber der spanischen Eroberer: Cieza de Leon und Garcilasso de la Vega geben uns ungefähr folgende Beschrei-bung von den Strassen der Incas: „Von dem grossen Huakapataplatz in Cuzco nahmen die das Reich nach allen vier Weltgegenden durch-schneidenden Strassen ihren Anfang. Mehr als alle Tempel und Pa-läste haben sie die Bewunderung und das Erstaunen der spanischen Eroberer hervorgerufen. Die mit harten Luftziegeln gepflasterten, mit grossen, behauenen Steinen eingefassten, meilenweit in schnurgerader Richtung laufenden Verkehrsadern, konnten den Vergleich mit den schönsten Heerstrassen der Römer vertragen. Sie entbehrten ebenso-A

Aus Central- und Südamerica.wenig schattenspendender, blütenduftender Bäume, als erquickender Brunnen und guter Herbergen. Man frägt sich erstaunt, welche Menschenkräfte und welches Werkzeug dazu gehört haben, um Berge zu ebnen und Felsen zu sprengen und diese breiten Strassen über Hochgebirge und Flüsse zu führen. Gab es doch bis 1100 Leguas (1 Legua = 6 km) lange Verkehrsstrassen. Dabei waren sie ganz rein gehalten, und man achtete streng darauf, dass weder ein Stein-chen, noch ein Grashalm darauf gefunden wurde.“

Endlich blieb unser Postwagen vor einem elenden Schuppen ausserhalb der Stadt stehen. Überraschend schnell entwirrte sich der Menschenknäuel aus dem Marterkasten und bald war jedermann im Besitz seines Gepäckes. Ich schaute mich nach einem Träger um, denn Cuzco kennt weder Droschken, noch Trambahnen. Da stand ein dunkler Quichua in einem schön gemusterten Poncho malerisch drapiert, auf dem bezopften Haupt eine gestrickte, wollene Mütze. „Nimm,“ ich deutete auf mein Handgepäck, „und führe mich nach dem Hotel Central.“ Mit dem Indianer wanderte ich. durch enge, übelriechende, grässlich gepflasterte Strassen den endlos langen Weg nach dem Gasthof. „Das also ist. Cuzco, die goldene, hoch-berühmte Incastadt, dieses schmutzige, verarmte, heruntergekommene Provinzialnest!“ musste ich mir immer wiederholen.

Die Incas haben uns keine geschriebene Geschichte ihres Reiches hinterlassen, aber aus den Werken zweier Chronisten können wir uns ganz anschaulich Land und Leute vergegenwärtigen: Cieza de Leon (um 1553) durchzog das Land unmittelbar nach der spanischen Eroberung; Garcilasso de la Vega, ein Sohn des Eroberers gleichen Namens und einer kaiserlichen Prinzessin, Schwester des Inca Huaskar,wurde im Jahr 1539 zu Cuzco geboren. Er namentlich vermochte es am besten, dank seiner Verwandtschaft mit der Herrscherfamilie, deren Leben, Land und Sitten zu beschreiben.

Auf der Bibliothek in Santiago habe ich manche Stunde mit der Lektüre seiner „Comentarios Reales de los Incas“ verbracht, und was ich hier erzählen will, stammt zumeist aus dieser Quelle. Er berichtet über die Gründung des Incareiches folgendermassen:

Unser gütiger Vater, der Sonnengott, wurde einst von tiefem Mitleid ergriffen für das rohe, ungebildete Menschengeschlecht. Er entsandte deshalb seinen Sohn und seine Tochter aus dem Himmel auf die Erde, um unser Volk zu erziehen, zu bilden und zu belehren,wie es ihn anbeten und verehren solle. Er führte die Beiden auf die Insel Titicaca und gab ihnen ein goldenes Rütchen mit dem Peru.157

Befehl: „Wandert damit durch das Land gen Norden, senkt es hie und da prüfend zur Erde und da, wo es hineinschlüpft, lasst Euch nieder. Suchet ein ganzes Volk zusammen, baut eine Stadt und erzieht und belehret die Menschen. Dann mögt Ihr mit Sanftmut,Milde, Nachsicht und Gerechtigkeit über sie herrschen. Behandelt sie stets, wie gute Eltern ihre lieben Kinder. Nehmt Euch an mir ein Beispiel: Ich wärme die Menschen, wenn es kalt ist, ich breite meinen Glanz über sie aus, um ihnen Licht zu ihrer Arbeit zu geben,ich lasse Saaten und Weiden gedeihen und sende Regen und Sonnen-schein, jedes zu Seiner Zeit.“

So sprach der Sonnengott. Gehorsam wandten sich die beiden Sonnenkinder von der Insel gen Norden und versuchten mehrmals vergeblich die Kraft des goldenen Stabes. Endlich kamen sie in ein wildes, steiniges Tal am Fusse des Berges Huanacuati, und siehe da, als sie die Rute prüfend zur Erde senkten, verschwand sie mit Blitzesschnelle. Da trennten sich die Geschwister. Eines zog gegen Norden, das andere gegen Süden, und jedes sammelte sich ein grosses Volk. Dies gelang ihnen leicht, denn als die armen, nackten Menschen die prächtig gekleideten Sonnenkinder sahen und ihre sanften Ver-sprechungen und gütigen Zusprüche hörten, schenkten sie ihnen gerne Glauben, beteten sie an und gelobten ihnen Gehorsam als ihren Königen.

Auf der Stelle, wo die goldene Rute verschwand, wurde die Königsstadt Cuzco erbaut. Der Sohn des Sonnengottes, Manco Capac,wurde der erste König des Incareiches, seine Schwester, die später seine Frau wurde, die erste Königin. Er lehrte die Männer Ackerbau und Gewerbe und legte mit ihnen Kanäle zur Bewässerung der trockenen Landesteile an. Sie, Coya Mama Okllo lautete ihr Name,lehrte die Weiber Wolle und Baumwolle spinnen und weben, Kleider für sich, ihre Männer und Kinder anfertigen und gab ihnen Unter-richt in allen häuslichen Arbeiten. Immer grösser und mächtiger wurde das Reich, und immer mehr Menschen baten um Aufnahme in diesen Musterstaat.

Cuzco, die Incaresidenz, war ohne Frage die bestangelegte, schönste und bevölkertste Stadt des Reiches, und die Zahl ihrer Bewohner soll über 200,000 Seelen betragen haben. Die meisten Häuser be-standen aus poliertem Stein, und wenn sie gleich nur mit Itschu-Stroh gedeckt waren, so hatte man letzteres doch so sorgfältig zusammen-gebunden und zugeschnitten, dass diese Strohdächer die Wirkung der prächtigen Mauerwände nicht beeinträchtigten. "Da jeder regierende

Aus Central- und Südamerica.rock. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts, nachdem Cuzco von einem heftigen Erdbeben heimgesucht worden war, Schickte Kaiser Karl V dieses von einem Papst geweihte Bild den Bewohnern Cuzcos zum Troste. Und siehe da! Kein Erdbeben hat seither die Stadt heim-gesucht. Deshalb wird der „Erdbeben-Herr“ so hoch verehrt, und die Ehrfurcht geht bei den Indianern so weit, dass keiner es wagen würde, das alters- nnd staubgeschwärzte Bild reinigend zu berühren.Einmal, im Jahre 1875, fasste die Kirchenbehörde den Beschluss,den „Erdbeben-Herrn“ aufzufrischen. Schon hatte der Maler die feinsten Farben angerieben und stand im Begriff, das Gerüst zu er-klimmen, als eine aufgeregte Menge, die Quichuaweiber allen voran,in die Kirche eindrang: „Wir wollen keinen weissen Christus, ge-schwärzt nur ist er wundertätig, fort mit den Farben, her mit dem verruchten Maler, dass wir ihn töten!“ Mit knapper Not entging der Unglückliche seinen Verfolgern; der Erzbischof gab ihm eine Zuflucht in seinem Palast, allein auch dort war er kaum sicher.Wenig fehlte und die fanatische Menge hätte sich sogar an der ge-heiligten Person des Erzbischofes vergriffen. Natürlich denkt seither kein Mensch mehr an die Reinigung des wundertätigen Bildes, und nach wie vor wird der vom Staub und Schmutz vieler Jahrhunderte geschwärzte „Erdbeben-Christus“ triumphierend jeden Karfreitag durch die engen Gassen des alten Cuzco getragen.

Am folgenden Morgen machte ich mich schon um 6 Uhr früh auf den Weg. Ich wollte den 230 Meter über dem Hauptplatz ge-legenen Kalvarienberg, oder besser gesagt Sacsahuaman, die Festung Cuzcos, besuchen. Ich habe schon von den drei Höhen, an deren Fuss die Stadt liegt, erzählt; nun möchte ich noch die drei Flüsschen erwähnen, die Cuzco gewissermassen umgrenzen und in Dreieck-form zwängen. Sie heissen: Rodadero, Huatenay und Almodena.Zwischen Huatenay und Rodadero stand auf dem vom Hügel Sacsa-huaman steil abfallenden Hang das Quartier, wo die königliche Fa-milie wohnte. Dorthin wandte ich jetzt meine Schritte. Zunächst klomm ich eine enge, steile Gasse empor. Jeden Augenblick flog aus den Fenstern etwas Unerfreuliches, ich musste mich dabei eng an die Häuser ducken, oder in kühnem Sprung auf die andere Seite des Baches übersetzen. Nur gut, dass ein Bach diese Strasse und ihre Düfte durchrieselt! Das schon hier schlechte Pflaster artete weiter oben vollends aus. „Komme ich nach dem Haus des Manco Capac und zu der Festung ?“, fragte ich atemlos einen mir begegnenden Herrn. „Gewiss,die Palastruine liegt auf meinem Grund und Boden, ich führe Sie hin.“Zu der Feste führende Strasse „la Margura“ in Cuzco.(Seite 166.) Peru.

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Unverdrossen machte er kehrt. Keuchend stieg ich mit meinem Ritter immer höher. Zuletzt gelangten wir zu von Cyklopenmauern gestützten Terrassen, In regelmässigen Abständen sind merkwürdige,sich nach oben verengernde Nischen angebracht. „Wozu dienten diese?“ Er schüttelte den Kopf. Auf der obersten schmalen Terrasse ganz von Blumen umwuchert stehen die unbedeutenden Überreste des Palastes des ersten Inca Manco Capac: ein schön gefügtes Mauer-stück, ein schmaler Toreingang, ein kleines Fenster sind alles, was von dem Haus des Sonnensohnes auf die Nachwelt übergegangefl ist. Aber einen stolzen Königssitz hatte er sich erwählt, denn von hier oben beherrschte er nicht nur Cuzco, sondern auch das ganze Tal. Diese Terrassen heissen Colcompata.

Es regte sich in den hohen Rosenbüschen. „Willst du Inca-blumen?“ fragte ein feines Stimmchen; ein ganz kleines Mädchen stand vor mir und hielt mir ein Schürzchen voll stiellos gepflückter Rosen entgegen.

„Da ist ja meine Jüngste“, meinte der Herr. „Aurora!“ Eine hübsche, junge Frau trat aus dem nahen Haus, vier grössere Kinder,wie die Orgelpfeifen, eilten der Mama. nach. Ungeachtet der frühen Morgenstunde und der vielen Kinder waren alle sorgsam gekleidet.„Aurora, lass die Kuh melken, die Fremde trinkt gewiss gern ein Glas Milch, lass sie gehörig ausruhen und gib ihr den Juan zum Schutz mit auf die Festung. Leider rufen mich Geschäfte in die Stadt,sonst hätte ich mir ein Vergnügen daraus gemacht, Sie auf den Ruinen umher zu führen“. Das nennt man Gastfreundschaft!

Ich bekam meine Milch, bekam einen Strauss herrlicher Rosen,wurde durch das Haus und auf eine wundervolle Aussichtsterrasse geführt und verabschiedete mich, um nicht allzusehr in die Hitze zu kommen. Juan und zwei der Kinder begleiteten mich. Von den Ter-rassen des Colcompata kletterten wir recht mühsam auf kaum ge-zeichnetem Pfad im Zickzack bergaufwärts. Auch hier bilden Ter-rassen den Gipfelpunkt. Eine kurze, beinahe ebene Strecke und die drei Mauerreihen der Festung Sacsahuaman starren vor mir empor,

Sacsahuaman wird mit „Fülle dich, Falke“ wörtlich übersetzt.Umschrieben würde es deutlicher lauten: „Wirfst du dich gegen diese uneinnehmbaren Felswände, so werden sich die Falken an deinem Leichnam satt fressen können.“ ;

Die drei Mauerreihen laufen unregelmässig im Zickzack und besitzen jetzt noch eine Länge von 550 Meter. Die äusserste Reihe ist durchschnittlich 6 Meter, die mittlere 45 Meter und die dritte

Aus Central- und Südamerica.,

Kalender stand der 5. Februar: Mein Geburtstag, und zwar ein ausser-ordentlicher Geburtstag, denn ich wurde‘ 50 Jahre alt. Ausser-ordentlich waren auch Ort, Umgebung und Höhe, in der ich ihn feierte, befand ich mich doch hier 146 Meter höher, als das Wetter-horn, also wirklich in höheren Regionen. Sie mussten mir über das Einsamkeitsgefühl jenes Tages hinweg helfen, mich darüber einiger-massen trösten, keinen Brief, keinen Glückwunsch aus liebem Munde erhalten zu können.

Punkt 6 Uhr setzte sich der „Yuwari“ in Bewegung. Ich hatte,wohl eingehüllt, vorn im Schiff Posten gefasst, neben mir der kleine Bruder des jugendlichen Kapitäns. Zunächst gab dieser sich alle Mühe, mir die Namen der Wasservögel aufzuzählen, die völlig ohne Furcht um den „Yuwari“ herum schwammen. Welcher Anblick für einen Jäger! Zum Glück war keiner da, und kein Schuss störte die Idylle. Ich zähle hier einige Namen auf, wie der Kleine sie mir spanisch vorsagte, übernehme aber keine Garantie betreffs Ortographie und Richtigkeit der Namen überhaupt. Da waren zunächst kleine,schwarze Chocas und graue Sambuidores, beides Entenarten. Dann Chorlillas, kleine, wohlgenährte Wasservögel, Caviotes, ein grosser,mövenartiger Vogel, und rosa angehauchte Flamingos. Der See ist auch reich an ihm eigentümlichen Fischarten, Am geschätztesten sind die Umandos, Mauri und Suches, die ganz kleinen, grätereichen Carachis werden dagegen nur von den Indianern und den Vögeln gegessen. Dass fleissig gefischt wird, zeigen einige ganz fein mit Binsen abgesteckte Stellen im See und eine Menge Fischerhäuschen.Sie heben sich kaum von den grauen in den See ragenden Fels-bergen ab.

Der Titicacasee bildet ein langgestrecktes Oval, sein Niveau liegt 3854 Meter hoch, er ist 170 Kilometer lang und durchschnittlich 50 Kilometer breit. Er bedeckt eine ganze Gebirgszone, und grosse Bergketten ragen als Halbsinseln und Inseln aus ihm empor. Dass er über 200 Meter tief sein soll, wird durch die neuesten Messungen in Abrede gestellt. Das südliche und östliche Ufer gehört zu Bolivia.

Von 9 Uhr an fühlte ich die wohltätige Wärme der strahlenden Sonne, unter deren Glanz die Inseln und Halbinseln und die kahlen,violettroten Felsen, an denen wir vorbeischwebten, wundervolle Fär-bungen annahmen. Auch das ewig bewegte Wasser wurde herrlich blau, ‚aber so traurig öde und still! Einmal über die Umgebung von Puno hinaus, kreuzte keine Balsa, kein Wasservogel mehr un-seren Weg.ı’eru.

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Unsere erste Station war Juli. Wir kamen gegen 4 Uhr hin,und freundlich stellte mir der Kapitän eines der beiden Boote zur Verfügung, um an das Land zu fahren. Juli liegt oder lag vielmehr amphitheatralisch, um eine Bucht gruppiert. Man sieht hier deutlich,wie viel höher der Wasserspiegel in früherer Zeit gestanden hat.All der Sand, Schlamm und das Geröll, das die zahlreichen Berg-flüsse, die der See aufnimmt, mit sich führen, verringern seinen Umfang von Jahr zu Jahr.

Juli mag ungefähr 1000 Seelen zählen und besitzt dabei nicht weniger als vier grosse, freilich recht verfallene Kirchen, die sich eines Alters von etwa 250 Jahren erfreuen, Das muss man sagen, die Jesuiten haben alles angewendet, um wenigstens äusserlich gute Christen aus den Indianern zu machen.

Wir landeten auf einem langen, steinigen Damm, der Bruder des Kapitäns, ein junger Peruaner und ich. Zwischen wogenden Kornfeldern und blühenden Kartoffeläckern führt ein Weg’ nach der jetzt hochgelegenen Ortschaft. Das Korn ist wohl bald reif, die Kar-toffeln können im Mai-Juni geerntet werden. Menschen hatten wir noch keine gesehen, und auch während wir durch die engen, steinigen Gässchen an zerfallenden Häusern vorbeiwanderten, mussten wir. uns immer wieder fragen: „Wohnt hier niemand?“ Die erste Kirche am Wege hatten wir wider allen Brauch und Sitte geschlossen gefunden.Ihre altertümliche Fassade war mit menschlichen Figuren, Tieren und Schlinggewächsen skulptiert. Zu beiden Seiten des Eingangs zog sich eine stilvolle Loggia mit zierlichen Säulen und Bogen, und vor der Kirche lag ein weiter, gepflasterter Platz, vermutlich ein alter Kirchhof mit zwei recht schönen Toren.

Endlich auf der mit Springbrunnen geschmückten Plaza sollten wir ein Dutzend Marktweiber und einen weisshaarigen Alten finden,der sich ungefragt als Führer anschloss. Er brachte uns zu der auf einem Hügel gelegenen Kathedrale. Herrliche, wilde Olivenbäume stehen zu beiden Seiten des Aufganges. Sie sollen keine Früchte iragen, aber sie blühen und duften köstlich und ihre breiten Kronen spenden tiefen Schatten. Das Alter hat sie verschönt und gekräftigt,während es ihre Zeitgenossin, die Kathedrale, zur Ruine gemacht hat.Verfallen nach Innen und Aussen, die Fresken, die Bilder, die ge-schnitzten Beichtstühle, nur die Vergoldung ist geblieben! Ähnlich ergeht es der Asuncions- und der San .Juankirche. Unser „Julier“geleitete uns noch an das Boot. Ich gab ihm eine reichliche „copita,.“ die er mit spanischer Grandezza und herzlichem Glück-(4

Aus Central- und Südamerica.wunsch hinnahm, es war der erste und einzige an diesem Geburtstag.

Unterdessen hatten einige schmierige, blatternnarbige Indianer die Zahl der Passagiere des „Yuwari“ noch vermehrt. In der Frühe landeten wir vor Pomata. Auch diese Ortschaft liegt etwas erhöht und entfernt vom See, Die riesige Kathedrale erscheint wie eine Henne inmitten ihrer Küchlein, einer Menge elender Häuschen. Sie ist so gross, dass die ganze Bevölkerung samt ihren Hütten Raum darin fände.

Die Fahrt Pomata-Yungayo ist wunderschön. Trotzige Klippen und eine Inselkette nach der anderen steigen aus den Wellen empor.Wo die Terrainverhältnisse es irgendwie erlauben, stehen Häuser,Schafweiden, Kartoffel- und Getreidefelder !

Fern im Osten erscheint, einer köstlichen Fata Morgana gleich,eine lange Schneebergkette, so lang etwa, wie vom Matterhorn bis zum Engadin. Je nach der Bewegung des Schiffes scheint sie höher und tiefer aus dem See zu tauchen, manchmal so niedrig, wie eine Hügelreihe und doch misst kein Gipfel in dieser Kette unter 7000 Meter, Der mächtigste dieser Riesen ist der Sorata oder Mlampu.Herrlich leuchten seine Eisfelsen und Gletscher und seine bis jetzt unbezwungene Spitze in der Sonne. Sir Martin Conway hat als erster den 10. Oktober 1898 den Fuss dieses Gipfels erreicht. Eine unüber-windbare Felsspalte rief dem kühnen Bergsteiger da ein Halt zu.Seinen Vermessungen nach war der höchste Punkt, den er erreichte,7320 Meter hoch. Die Temperatur während dieser Besteigung betrug 30 Grad Kälte, Auch hier hatte Sir Conway Schweizerführer mit sich.Der zweite Monarch dieser Kette ist der Illimani, neueren Messungen nach ebenfalls 7320 Meter hoch. An seinem Fuss liegt.die Haupt-stadt Boliviens, La Paz.

In der Mitte Sorata und Illimani sind die beiden Flügelmänner der schönen Kette steht der Huaina Potosi, der berühmte Legenden-berg der alten Incas.

Um 10 Uhr landeten wir in Yunguyo, das heisst, wir ankerten recht weit von dem Ufer, so dass erst eine lange Nachenfahrt uns zur Ortschaft brachte. Mehrere Balsas ruderten uns entgegen. Sie be-sassen kleine Strohverdecke gegen die Kälte. Das vergängliche Ma-terial der Balsas sie sollen in wenigen Monäten faulen macht eine stete Erneuerung notwendig. Zum Glück wachsen an den See-ufern die Binsen massenhaft gratis. Als wir ausstiegen, bildeten eine Menge badender Kühe einen ganz idyllischen Vordergrund, und ebenso idyllisch schlängelte sich der Weg durch grüne Wiesen und Peru.

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Getreidefelder. Hatte ich hier schon Mühe, mich in Peru zu glauben,so wuchs noch meine Überraschung, als ich den sauberen Ort und seine verhältnismässig reinlichen Bewohner sah. Natürlich stehen auch hier drei grosse Kirchen. In der einen fielen mir verschiedene schöne,siebenarmige Leuchter auf.

Der Kessel unseres „Yuwari“ war mangelhaft, wir kamen kaum mehr vorwärts, und der Kapitänsbruder ärgerte den stolzen „Yuwari“-Lenker nicht weniger, indem er ihm immer wieder sagte: „Vamos ä la pesca de tortugas.“ (Wir gehen auf den Schildkrötenfang.)Schliesslich mussten wir die Segel zu Hülfe nehmen und kamen mit Ach und Krach bedeutend verspätet in Copacabana an.

Die Halbinseln Tiguina und Copacabana liegen einander bei-nahe gegenüber und trennen dadurch den südlichen Teil des Titicaca-sees sozusagen von der übrigen Wasserfläche ab. . In einer stillen Bucht birgt sich Copacabana, ein hochberühmter Wallfahrtsort.Hunderte von Pilger, die hier das Fest der Candelaria (Lichtmess)gefeiert, warteten auf unseren „Yuwari“ zur Heimreise, Zum Glück konnten auch wir eine gute Anzahl Passagiere hier abstellen. Copa-cabana zählt bis 30,000 Pilger jährlich.

Lange vor Einführung des Christentums in Peru war aber Copa-cabana schon ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Ein blauer Stein mit einem menschlichen Antlitz ohne Körper wurde allda verehrt. Dieses Gesicht war dem See zugewandt und hiess Copa Kahuana, was in der Keshuasprache etwas Blaues, das würdig ist, betrachtet zu werden, bedeutet. Von diesem Stein erhielt der Ort seinen Namen.

Die Jesuiten pflegten den Marienkultus am eifrigsten, und so wurde denn vor allem ein würdiges Marienbild für Copacabana be-schafft. Folgende Legende wird hier von der Entstehung des Bildes erzählt: Ein vornehmer, getaufter Indianer, namens Tito Yupanki,ein Nachkomme des berühmten Incakönigs Huiracocha, hatte eine Vision. Infolge dieser beschloss er obschon durchaus unerfahren in der bildenden Kunst , ein Bildnis der Jungfrau Maria anzu-fertigen. Er ging nach Potosi, um die Bilder der dortigen Kirchen zu studieren und zum Muster zu nehmen. Seine ersten Versuche fielen natürlich kläglich aus, doch liess er sich nicht abschrecken, son-dern begann immer wieder auf’s neue. Endlich war seine Arbeit fertig.Nun ging er nach La Paz und wurde bei einem spanischen Ver-golder Lehrling, um ein Bild vergolden zu lernen, das ihm nach unendlicher Mühe überraschend gut gelungen war. Auch dies glückte und der Ruf des indianischen Meisterwerkes drang schliesslich nach

Aus Central- und Südamerica.

Menschliche Nachbildungen zeigen auf diesem mächtigen Trüm-merfeld nur noch die, wohl erst kürzlich blosgelegten, vier Mauern eines Tempels oder Palastes. Ein Fries zieht sich darum mit weit vorspringenden, menschlichen Köpfen. Sie reihen sich dicht an-einander und sehen ägyptischen täuschend ähnlich, tragen auch ein gleiches Kopftuch. Man wäre versucht, das Unmögliche zu glauben,nämlich, dass zwischen Tihuanaco und Ägypten eine Art Verbin-dung bestanden und die Bauten in Tihuanaco so alt, wie die pharao-nischen wären.

Die Ruinen von Tihuanaco sind und bleiben ein Rätsel! Wer war das Volk, das hier baute und warum sind die Bauten, besonders des zweiten Trümmerfeldes, unvollendet geblieben? Aus welcher Zeit mögen sie stammen? Cieza de Leon war es, der uns die ersten Nachrichten über die Ruinen von Tihuanaco gebracht hat.

Die vielen anderen Trümmer dieser Stätte will ich hier nicht beschreiben, sondern nur noch eines hohen Hügels erwähnen, der künstlich aufgeworfen worden ist. Die neuesten Ausgrabungen haben ihn auf einer Seite blosgelegt und fünf übereinander geführte Wasser-leitungen entdeckt. Mein Begleiter konnte mir natürlich nicht die geringste Erklärung geben,

Die Sonne brannte heiss, und längst schon hatte mein Bahnhof-vorstand sichtbare Zeichen der Ungeduld merken lassen. „Der Puchero wird schlecht“, stammelte er endlich. So riss ich mich los,und wir gingen zurück. In einem chaotischen Wirrwarr von sehr verschiedenen Gegenständen stand der Tisch gedeckt. Eine dampfende,mächtige Schüssel wurde von einem kleinen Indianermädchen gebracht,dessen Wangen gerade so braunrot glühten, wie die spanische Pfeffer-sauce, in der die Speisen schwammen.

Der jüngere Bruder brachte mich nun auf das in südwestlicher Richtung jenseits des Bahngeleises einen Kilometer entfernte zweite Trümmerfeld. Die Indianer nennen es Puma-Puncu: Löwentor. Diese Ruinen bestehen zumeist aus riesigen, roten Sandsteinplatten, die,wie man annimmt, den Boden einer grossen Halle gebildet haben.Nach aussen zu finden sich an den Steinen rechteckige, 1,so Meter lange und O,ss Meter breite, sitzartige Vertiefungen. Der grösste dieser Monolithen ist 7,73 Meter lang, 4,60 Meter breit und 1,0 Meter dick. Woher und wie mögen diese schönen, gewaltigen Blöcke her-geschleppt worden sein? Lange erschien auch dies ein Rätsel. In der Neuzeit hat man in der nahen Cordillere von Quinsachaca das-selbe schöne Material entdeckt.Bolivia.

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Ein weiterer Spaziergang brachte meinen jungen Begleiter und mich in das Dorf, Dort rissen wir den gebildetsten Dorfmäcen aus süssem Mittagsschlummer. Als er endlich begriffen hatte, warum es sich handelte, begleitete er uns in ein von ihm angelegtes, kleines Museum, wo er alle möglichen Fundstücke bewahrte.

Zu meiner grossen Freude hatte auch ich auf dem Trümmerfelde mehrere Pfeilspitzen aus Feuerstein und eine kleine, tönerne Lama-schnauze gefunden. Eine Menge solcher Dinge,

Trümmer von Köpfen,

Säulen und Platten be-fanden sich in dem

Raum. Ach, das ganze

Dorf und insbesondere die Kirche verdiente den

Namen „Museum“, denn sämtliche Türpfosten und -Schwellen der elen-den Hütten sind schön behauene Säulen und

Steine der alten Stadt.

Die Kirche ist vollstän-dig aus den Ruinen ent-nommenen, roten Sand-steinen erbaut. Am Ein-gang thronen zu beiden

Seiten zwei uralte, aus

Kopf und Rumpf bestehende Götzenbilder. Ihre Ausführung steht auf der untersten Stufe der Kunst. Die verwitterten Gesichter sind wie durch Kinderhand bemalt, Augen und Mund durch rote Striche angedeutet, während die Nase eingeschlagen ist.Sie tragen eine turbanartige Kopfbedeckung. Die Kirche ist im übrigen recht schön. Sie besitzt Kuppel und Glockenturm. Eine Mauer trennt den Vorhof von dem grossen Platz ab. Sie ist von einer Reihe zierlicher, auf kleinen Säulen ruhenden Bogen durchbrochen.

Neueste Ausgrabungen.

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Aus Central- und Südamerica.

Hoch befriedigt, aber todmüde kehrte ich nach der Station zu-rück. Ein kurzes Ausruhen und der Zug sauste heran. Freundlich begrüsste mich Herr Bergelund und führte mich in Quaqui in sein wohltuend zivilisiertes Heim. Seine. hübsche, junge Frau, eine Schott-länderin, empfing mich am zierlich geordneten Teetisch. Nach der mehrwöchentlichen Existenz in den schmierigen Gasthäusern Hoch-perus und auf dem nicht besseren, kleinen Yuwari kam mir dieser Tee-tisch wie ein schöner Traum vor. Der Traum nahm seinen Fortgang bei dem ausgezeichneten Abendessen und endigte erst in einem tiefen Schlaf im weichen Bett.

Den folgenden Tag um 7 Uhr früh reiste ich noch einmal bis Tihuanaco, und von da eine Stunde weiter nach La Paz. Am Bahn-hof erwartete mich ein Vierspänner. Auf windungsreicher Landstrasse fuhr er mit mir nicht weniger als 300 Meter hinab zu der Hauptstadt,Augenblicklich stellt die Peruvian Corporation eine Verbindung zwischen Eisenbahnstation und La Paz vermittelst einer Bergbahn her.

Wie Alonzo de Mendoza im. Jahr. 1549 auf den Gedanken verfiel,gerade hier in dieser Schlucht eine Stadt unter dem Namen Nuestra Sefiora de la Paz zu gründen, entgeht meinem Verständnis. Fehlt es doch überall an Raum zur Ausdehnung. Läuft ausnahmsweise einmal eine Strasse einige Schritte weit horizontal, so kommt regel-mässig ein steiler Auf- oder Abstieg, an dessen Fuss öfters nach Atem ringende Menschen stehen. Die Stadt liegt 3700 Meter hoch und ist förmlich in den Falten des Illimani verbaut. Im Schutze des gewaltigen Berges gedeihen deshalb hier noch herrliche Rosen und Geranien, Äpfel und Birnen. Wenige Kilometer tiefer werden Zucker,Coca und Mais gepflanzt.

Das Gebirgspanorama ist ein entzückendes. Leider sind die Stellen selten, wo nicht irgend ein Hügel, eine Unebenheit des Terrains sich neidisch dazwischen stellt, auch lag während meines kurzen Auf-enthaltes in La Paz häufiger Nebel über dem Illimani.

Der durch. das Städtchen laufende Chuquiyapufluss hat sich eine tiefe Schlucht eingefressen und hohe Brücken führen darüber. Bei Schneeschmelze und starken Regengüssen reisst er grosse Felsblöcke mit. In einem alten, 1772 erschienenen Reisebuch wird erzählt, dass derselbe Fluss zuweilen grosse Stücke Gold mit sich führte. Im Jahre 1730 soll ein Indianer, der die Füsse im Flusse wusch, einen so grossen Klumpen Gold darin gefunden haben, dass der Marquis von Castel Fuerte ihn mit 12,000 Piaster bezahlte, und dem König von Spanien sandte. Derselbe Reisende erzählt von einem 28 Kilo-Bolivia,

195 meter östlich von der Stadt gelegenen hohen Berg, der grosse Reich-tümer enthielte. Als im Jahr 1723 ein Blitzstrahl ein Stück Felsen davon lossprengte, hätte man dort soviel Gold gefunden, dass die Unze in der Stadt nur noch acht Piaster gegolten habe. Jetzt scheint mir La Paz nicht gerade im Gold zu schwimmen, obschon es einige recht schöne Häuser, ordentliche Kaufläden und das elektrische Licht besitzt.Im Hotel Central wurde ich meinem Vierspänner entsprechend empfangen und in ein wahres Staatszimmer geführt. Vor-sichtigerweise erkundigte ich mich nach dem Preis dieses für hochländische Begriffe ungewöhnlich eleganten Ge-maches, und da er phan-tastisch hoch lautete, bat ich um bescheidenere Unter-kunft. Natürlich ging da-durch viel von meinem Nim-bus verloren.Aji würzt auch hier die Mahlzeit. Viele Deputierte sassen bei Tisch. Die Kam-mern. waren wenige Tage vorher auseinander gegan-gen, und es fehlte an Post-und Extrawagen zur Beför-derung der zahlreichen Lan-desväter in ihre oft ferne Heimat. Schon Sefior Ascar-runz hatte mich hierauf auf-merksam gemacht, als ich ihm meinen Plan mitteilte, mit eben dieser Post über Oruro nach Antofagasta zu fahren. Die fünftägige Reise teilt sich in drei Tage Post und zwei Tage Eisenbahn und soll sehr staubig und strapaziös sein. Mir war es aber sehr darum zu tun,diese Fahrt durch Bolivien zu unternehmen, und Herr Bergelund hatte deshalb schon den Tag vorher telegraphisch einen Postplatz bestellt.Jetzt kam die Antwort: „Jeder Platz ist bis auf drei Wochen hinaus bestellt.“ Das war schlimmer Bescheid. In La Paz wollte ich nicht so lange sitzen; es hiess also, wohl oder übel, auf demselben Weg nach Mollendo zurückkehren.

Paz.

Aus Central-. und Südamerica.

Frau F. war an diesem ersten Nachmittag bei einer Bekannten auf einem weit vom Cerro Allegre gelegenen andern Hügel eingeladen.„Wollen Sie mitkommen, Sie sehen bei dieser Gelegenheit etwas von Valparaiso?“ „Gewiss, gerne.“ Ein Dreigespann wurde in der Stadt unten geholt; ein Vierspänner wäre nicht zu viel gewesen bei diesen schrecklich gepflasterten, steilen Anhöhen. Auch in der lang-gestreckten Stadt fuhr es sich schlecht, das Pflaster war neuer Lei-tungen wegen überall aufgerissen.

Was fiel den Menschen ein, gerade hier eine Ansiedlung zu gründen? Freilich von 1543 ein offizielles Dokument spricht in diesem Jahre zum erstenmal von Valparaiso bis 1810, wo sich Chile vom spanischen Joche freimachte, war Valparaiso ein elendes Fischerdörfchen. Da genügte die schmale Landzunge zwischen Fels-wand und Meer und auch der Hafen, obschon er bei nördlichen Winden den Schiffen nur wenig Schutz gab. Im 19. Jahrhundert aber ergoss sich die Flut der Europäer aus allen möglichen Ländern über Chile. Sie liessen sich in Valparaiso nieder und machten aus dem spanischen Dörfchen eine grosse europäische Stadt und zwar ohne jedwelche Anklänge an spanische Bauart. Das war keine leichte Arbeit. Zunächst musste das Meer zugeschüttet werden, um neue Strassen und einen Kai zu bauen, und da die Europäer die Unter-stadt ungesund, heiss und staubig fanden, so errichteten sie sich und ihren Familien Heimstätten oben auf dem Bergesrücken. Auch das kostete Arbeit auf dem abschüssigen, zerbröckelnden Felsboden. Bis jetzt hatte das Proletariat da gewohnt. Zum Teil musste es den Europäern weichen, doch es gab ja noch mehr Bergrücken und Täler und Schluchten unmittelbar bei der Stadt und die hölzernen Stützen,an denen die elenden, verfallenen, vom Alter geschwärzten Hüttichen sozusagen kleben, konnten leicht abgebrochen und anderswo auf-gestellt werden. An jener ersten Ausfahrt in Valparaiso machten die hochstelzigen, windschiefen, oft über dem Abgrund hängenden Häuschen und der unseren Pferden zugemutete steile, staubige und holprige Weg einen tiefen Eindruck auf mich.

Nach langem Anstieg kamen wir endlich zum Jardin Suizo. So heisst die sehr grosse, von einem Landsmann mit Erfolg betriebene Gärtnerei. Bis hoch empor an steilem Bergrücken zieht sich der Garten und ganz oben, auf bis jetzt jungfräulichem, gelbem Boden,wachsen und blühen die allerherrlichsten Rosen. Weiter unten stehen die Kinder tropischer Zonen, herrliche Palmen, Baumfarn und Mimosen.Unsere bescheidene Topfeitronelle ist hier zum weitkronigen, hoch-Chile.207 stänmigen Bäumchen geworden und das liebe Veilchen duftet im Schatten herrlicher Farnbüsche von Juan Fernandez. Auch die Treib-häuser sind schön gehalten. Man sieht die Leutchen arbeiten, und wenn erst die zahlreichen Kinder alle herangewachsen sind, wird es an Arbeitskräften nicht fehlen. Grosse Rosensträusse wurden uns mit auf den Weg gegeben, aber ach, mein Zimmer im Hotel Aleman war wenig auf Rosen eingerichtet. Jedwelches Fenster fehlte, die Luft bezog es aus einem dumpfigen Vorzimmer. Um einen Rosenstrauss zu stellen gab es weder Tisch noch Raum, noch weniger für einen Koffer. So fand mich der folgende Tag schon in aller Frühe auf dem Bahnhof,

Von Valparaiso nach Santiago fährt ein sogenannter Schnellzug in fünf Stunden. Längere Stationen, z. B. in Llai-Llai, wo die Anden-bahn nach Los Andes abgeht, werden verschiedene gemacht, Die Entfernung zwischen Valparaiso-Santiago beträgt 184 Kilometer. Ich kam gar nicht aus dem Staunen über den eleganten Eisenbahnwagen,die noch eleganteren Reisenden, das stramme Militär, ja sogar über das arme Volk. Das sind ja gar keine Indios, wie in Peru. Jene waren mir freilich mit ihren freundlichen Gesichtern lieber, als die oft mürrischen, kaum ein Wort des Dankes für eine Gabe findenden Chilenen. Auch ihre Sprache zu verstehen kostete mich anfangs viel Mühe, da werden so viele Silben verschluckt, die in Peru schön deutlich und volltönend klingen. Aber nicht nur Silben stehlen die Chilenen, sondern noch viel anderes substantielleres, und ich konnte mich nie eines gewissen Misstrauens gegen sie erwehren.

Die Fahrt nach Santiago bietet viel Abwechslung. Zunächst fuhren wir dem Meer entlang. Ein leichter Nebel, der Vorbote des kommenden Herbstes, lag darüber und gleich phantastischen Inseln ragen die schwarzen Felsklippen daraus empor: Vifia del Mar, Salto,beide Orte sollte ich später gut kennen lernen, dann kamen liebliche Blumen- und Obstgärten. Die Bäume hängen voll Äpfel, Nüsse, Birnen,Pfirsiche, später erfreut sich das Auge an traubenbeladenen Wein-stöcken, die zu Millionen, schön gepflegt, dastehen. An bestimmten Stationen werden all diese Produkte durch Frauen und Kinder in niedlich geflochtenen Körben zu unglaublich billigen Preisen feil-geboten. Das läuft und schwirrt alles um den Zug herum und sucht eines dem andern die Käufer abzujagen. Nur die Wassermelonen-Verkäuferinnen müssen ruhig hinter den Barrikaden ihrer Riesenfrüchte sitzen bleiben. Sandia, wie die Wassermelonen hier heissen, bilden die Hauptnahrung der armen Bevölkerung. Sie werden haufenweise Aus Central- und Südamerica.verzehrt und sind neben gekochten Kürbissen und Maiskolben oft die einzige Mahlzeit der Landarbeiter. Fleisch wird nie gegessen,Brot nur selten. Für den Vegetarianismus könnte dies insofern Re-klame machen, als die Chilenen, wenn der Trinkteufel sie nicht erfasst, sehr kräftige, leistungsfähige und fleissige Arbeiter sind.

Von nicht fruchtbringenden Bäumen sah ich unterwegs ganz herrliche Riesen-Trauerweiden und bis unten schön belaubte, italie-nische Pappeln. Auch hier werden sie zu Alleebäumen verwendet.Alamos heisst ihr spanischer Name. Davon wurde wohl die Be-nennung „Alameda“, die in keinem Neste spanischer Zunge fehlende,öffentliche Promenade, abgeleitet. Ein charakteristischer Baum ist die Espino-Akazie. Als wir hinter der Station Quilotas ins Gebirge kamen,begann das Reich der Disteln und der Kakteen.

Allmählich steigt die Bahn durch ödes Bergland bis auf eine Höhe von zirka 750 Meter. Sie nimmt ihren Weg, senkrechten Tra-chytfelsen entlang, durchläuft Tunnels und Viaducte, von denen der letzte 200 Meter lang ist und über einem 100 Meter tiefen Abgrund schwebt und senkt sich dann in die Ebene des Maipocho-Tales hinab, wo Santiago liegt. Diese Bahn wurde von 186370 erbaut und war der erste Versuch, über die Cordillere zu gelangen. Der Kilometer soll 400,000 Franken gekostet haben.

In Santiago angelangt, nahm ich eine Droschke, um nach dem Hotel Oddo zu fahren, Auf dem holprigen Pflaster wurde ich so hin und her geschüttelt, dass ich bei mehr Anlage dazu sicher See-krank geworden wäre, So wurde ich bei der langen Fahrt nur hungrig, und war unliebsam überrascht, im ersten Hotel der Haupt-stadt Santiago um 2 Uhr nachmittags nichts mehr zu essen zu kriegen.„Ja, Sie hätten in Llai-Llai frühstücken sollen!“ Dagegen bekam ich ein schönes, luftiges Zimmer, und nachdem ich den Reisestaub ab-geschüttelt, begab ich mich, diesmal wohlweislich ‚per elektrischem Tram, nach der Fundicion Libertad. Dort hatte ich Landsleute.„Ziehen Sie doch zu uns, das ist viel einfacher“, hiess es gar bald,und am folgenden Morgen packte ich mein Köfferchen und zog in das gastfreundliche Haus, Noch am selben Nachmittag machte Fräulein K., die Tochter meiner Landsleute, einen längeren Spaziergang mit mir, und ich hatte Gelegenheit, über die kolossalen Entfernungen meine Glossen zu machen. Santiago zählt zwar kaum mehr als 300,000 Einwohner, aber die Stadt besitzt denselben Umfang, wie Paris.

Ganz wunderschön und einer Grosstadt würdig, ist die Avenida de las Delicias, die Boulevards von Santiago. Vier Kilometer lang Cerro Santa Lucia (Santiago-Chile). Caile.

209 und 100 Meter breit wird sie von vier verschiedenen Baumreihen beschattet. Ab und zu unterbricht ein Denkmal grossen Stils, wie alle südamericanischen, ihre Einförmigkeit. Mir fiel besonders eine grosse Neptungruppe auf. Der Meeresgott versucht, seine wild aus-greifenden Pferde zu zügeln, aber nimmer hält seine Hand den Drei-zack fest, der ihm ach ja! vor kurzem gestohlen wurde.

Mitten in der Stadt und in einer weiten Ebene erhebt sich ein hoher Granitfels, Er war es wohl, der seiner Zeit Pedro Valdivia bewogen hat, hier eine Stadt zu gründen. Auf seiner Spitze errichtete er sein befestigtes Lager und wehrte die Einfälle der Indianer ab.In späteren Jahrhunderten, als die Verteidigung der Stadt nutzlos ge-worden und ein Erdbeben auch das letzte Gebäude auf dem Fels,das Kirchlein Santa Lucia zerstört hatte, dachte kein Mensch mehr daran, den öden Cerro Santa Lucia zu erklimmen. Da fasste ein reicher,eben aus Europa zurückgekehrter Chilene, Herr Martinez, den Plan,den verlassenen Fels in einen Vergnügungsort für seine Mitbürger zu verwandeln. Er fing im Jahr 1860 damit an und baute während zehn Jahren eine staunenswerte Anzahl verschiedenartigster Gebäude auf diesen immerhin beschränkten Raum. Da stehen mittelalterliche Türme,eine gothische Kirche, ein Observatorium, ein Gasthof und Restaurant,ein Theater, Aussichtspavillons, verschiedene Statuen, worunter eine des Pedro Valdivia, des Manuel Vicufia, des ersten Erzbischofs von Santiago, geboren 1777, gestorben 1843, und der Madofia Immaculata mir erinnerlich sind. Das alles ist mit kleinen Treppen, Brücken,Tunnels und Gallerien verbunden. Martinez hat Erde auf den Fels schleppen lassen, Bäume gepflanzt und Ephei und andere Schling-oflanzen um die Gebäude gewunden. Eine breite Fahrstrasse mit herrlichen Bäumen und bequemen Bänken hat Herr Martinez in sanfter Steigung um den Fels und bis an das Theater führen lassen. Der breite Aufgang dagegen mit der doppelten Marmortreppe, den Wasser-künsten und dem Triumphbogen, das Ganze ä la Villa Medici in Rom, ist im Jahre 1896 begonnen und 1902 vollendet worden. Zu viel! musste ich immer wieder rufen, viel zu viel! Der Fels ist äberladen und vor lauter Anstaunen des Menschenwerkes kommt man nicht zur ruhigen Bewunderung der Gotteswelt. Wie wunderbar ist diese Aussicht, wunderbar auf die schneebedeckten Bergriesen,die eine unbeschreiblich klare Luft uns ganz nahe rückt, wunderbar auch sind jene wellenartigen, niedrigen Gebirgszüge, die dem Ocean zuzustreben scheinen, am wunderbarsten finde ich aber die Lichteffekte.

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Aus Central- und Südamerica.wundert. Dafür aber erfreut sich der Gouverneur Don Alfredo de Rodt, der Inselkönig, wie er scherzweise genannt wird, allgemeiner Achtung. „Er ist ein Ehrenmann, ein Kavalier“, höre ich immer wieder.Die Regierung von Chile hat ihn schon vor neun Jahren zum Gou-verneur von Juan Fernandez gemacht, im Übrigen kümmert sie sich aber wenig um ihn und die Insel. Obschon nur 365 englische Meilen *)von Valparaiso entfernt, könnte sie ebenso gut in China liegen, was die Verbindung anbetrifft. Während kurzer Zeit lief ein Dampfer ein-mal monatlich hin; er rentierte nicht und wurde wieder eingestellt,

Alle paar Jahre wohl kommt der Frau des Präsidenten die Lust nach ein paar Farnkräutern der Insel an, dann wird ein Kriegsschiff hingeschickt, um das Gewünschte zu holen, oder eine Anzahl Touristen mieten einen kleinen Dampfer zur Vergnügungsfahrt nach Robinsons Reich, was alle zehn Jahre geschehen mag, sonst aber liegt Juan Fernandez in tiefster Ruhe, Einsamkeit und Verlassenheit.

Das gleich dem alten Postwagen von dem hastenden, modernen Reisenden in die Rumpelkammer geschobene Segelboot nur verbindet die Insel mit dem Festlande. Ein Deutscher und ein Franzose haben sich als feindliche Brüder auf dem Langusten-reichen Eilande Fischereien und Konservenfabriken errichtet und besorgen den Transport dieser leckeren Tiere in Büchsen oder auch lebendig vermittelst eigener Segelschiffe. Auf Touristen sind diese durchaus nicht eingerichtet,und es brauchte daher für mich einen grossen Aufwand an Zeit,Geld, Geduld und Energie, bis ich soweit wär, die „Sirene“, ein etwas besser eingerichtetes Segelboot, heute besteigen zu können.Valparaiso, den 17. März.

Wir sind gestern Abend nicht gesegelt. Das Trinkwasser fehlte im letzten Augenblick und die Schiffspapiere waren nicht in Ord-nung. „So geht es immer in Chile.“ Also nochmals Geduld! Ich habe an Bord geschlafen. Geschlafen? Der Ausdruck ist falsch: Ich habe den Wanzen zur Weide gedient. Sie sitzen in allen Fugen und Ritzen, in allen Winkeln der Koje und lauern auf wehrlose Beute,

Mittags werden die Anker gelichtet, die Segel flattern lustig im Winde, Über den malerischen Hügel Valparaisos flutet helles Sonnen-licht, blau leuchtet das Meer. Wir fahren, wir fahren Auf See, den 18. März.Mit schwerem Kopf, schwach, elend, sitze ich auf Deck, eben auferstanden von 24-stündiger Seekrankheit. „Nun, geht es besser?“!) 365 ‚englische Seemeilen & 1952 Meter machen 676 Kilometer.Chile,

223 ruft der Kapitän. Der Gute hat mir nach Kräften in meinem Elende beigestanden. Er ist ein alter, stiller Mann, ein Däne, offenbar kein Kind des Glückes, Dabei ist er ein Pessimist geworden, der alles von der schwärzesten Seite ansieht. Für unsere Fahrt prophezeit er Sturm, Windstillen, Verzögerungen und Missgeschick aller Art. „Wir sind am Freitag gesegelt und das sollte man nie tun.“

Vorläufig naht als erster Hiobsbote der Schiffskoch: „Kein Fleisch mehr an Bord.“ Nach 1’ Tagen schon, und ich hatte noch nichts gegessen! „Unmöglich,“ ruft der Kapitän. Die Gaunerphysiognomie unseres Küchengenies verwandelt sich zur bösen Grimasse. „Suspiro hat es gestohlen !“

Suspiro ist der Wächter der „Sirene“, ein Hund zweifelhafter Rasse. Auch an ihm findet der Kapitän zu mäkeln. „Suspiro ist kein ordentlicher Schiffshund.“ Suspiro- hatte soeben das Deck für einen grünen Rasen gehalten; „ein ordentlicher Schiffshund geht zu solchen Geschäften ganz vorn auf das Schiff.“ Der unordentliche Schiffshund schmiegt sich entschuldigend an mich. „Armer Schelm,wir wollen gute Freundschaft zusammen halten!“ Sein Los auf der „Sirene“ scheint übrigens kein hartes, er sieht gutgepflegt aus und besitzt eine kleine Hundehütte auf Deck, Seinem poetischen Namen Suspiro (suspiro = Seufzer, in Chile auch der Name einer sehr zer-brechlichen Süssigkeit) entspricht die dralle, wohlgenährte, kurzbeinige Erscheinung keineswegs.

Ausser dem Kapitän, dem Koch, der auch Matrosendienste leistet,und Suspiro sind noch drei Schiffsleute, die sich am Steuer ablösen,an Bord.Den 19. März.Das Meer hatte sich gestern Abend beruhigt, und hell spiegelte sich der Mond auf der glatten Fläche. Auch heute früh schwankt die „Sirene“ nicht allzusehr. Das Barometer ist auffällig gestiegen,worüber der Kapitän jammert. Durch meine Frage, ob ich denn nichts zu essen kriege, habe ich diesmal den Koch tötlich beleidigt.Er ist ein Schotte, wird daher vom Kapitän näch englischem Brauche Doktor genannt. Privatim freilich benennen wir ihn weniger respekt-voll den „Schmierlappen“. Also Schmierlappen ist eine Sensitive.Den 20. März.Tückisch sind die Launen Neptuns! Dem ruhigen Morgen gestern bereiteten einige sausende Windstösse ein jähes Ende. Über unsere kleine Nussschale brauste eine Bö, schlug alles nieder, was nicht

Aus Central- und Südamerica.Wir sammelten etwas Reisig und zündeten ein Feuer an auf der alten Feuerstelle Robinsons, dann wurde Wasser geholt aus dem Robinsonsbache. Es schmeckte köstlich und ich leerte ein grosses Glas auf das Andenken des ersten und das Wohl des letzten Robinson.Bald prasselte ein helles Feuer, der Kaffee kochte und das im Hause gebackene Brot und die Hühner schmeckten vortrefflich nach der Fastenzeit auf der „Sirene.“

Wild donnert die. Brandung an den ungastlichen Strand, wo zwischen den runden Steinen einige rostige Kanonen aus alter Zeit friedlich liegen. Sonst kein Geräusch, kein Mensch, kein Tier in dem stillen Tal. Giftiges Gewürm, Eidechsen, Käfer, Ameisen, Moskitos,kennt die Insel ebenso wenig, wie wilde, vierfüssige Tiere. Nur einige Vögel und Schmetterlinge beleben die Lüfte. Am Bergeshang zeigt man mir eine Menge Pfirsichbäume, die gleich den Quitten und Feigen sozusagen wild auf Juan Fernandez wachsen und aroma-tische Früchte bringen.

Ich hatte mir ein stilles Plätzchen ausgesucht und schaute entzückt auf die harmonischen Färbungen der Felsen, den schönen, dunklen Bergwald und die tiefblaue See. „Und hier lebt kein Mensch?“Freilich wäre es dann mit der Poesie vorbei, Unwillkürlich sprach ich Selkirks Worte laut aus: „O, mein geliebtes Eiland, hätte ich dich nie verlassen! Niemals war ich ein besserer Mensch, als da ich Deinen Boden bewohnte; seitdem ich Dich verlassen, bin ich nie wieder gut gewesen.“

„Erginge es auch Dir so?“ fragte ich meinen Vetter, den letzten Robinson. Wir hatten eben von der alten Schweizerheimat gesprochen.„Ja“, meinte er, „ich würde mich niemals dort wieder einleben können,ich bin ein Fremder geworden in der Heimat. Das Meer ersetzt mir die Alpen, die Insel die Schweiz. Eines nur möchte ich noch einmal hören, unsere schönen, alten Münsterglocken. Weinen freilich würde ich wie ein kleines Kind bei ihrem Klange.“

Glocken läuten keine auf Juan Fernandez, denn noch hat die kleine Kolonie keine Kirche, und nur alle zwei Jahre einmal kommt ein Geistlicher vom Festlande herüber, um Messe zu lesen, zu trauen und zu taufen. Dabei erweist ein Kolonist dem anderen den Liebes-dienst, gegenseitig bei den Kindern Gevatter zu stehen, so dass sich die Inselbewohner mehr oder weniger alle nach spanischer Sitte per compadre und commadre anreden,

Ungern schied ich von dem idyllischen Robinsonstale. Es galt denselben beschwerlichen Felsenpfad wieder einzuschlagen, und als Chile,

235 wir unten am Vorsprunge standen, kostete es schwere Mühe, das Boot heran zu treiben und zum Sprung in dasselbe dingfest zu machen.Endlich gelang es, Einige wilde Tauben, die in den Ritzen des Sal si puedes hausen, hatte unser Lärm aufgescheucht, sonst war alles totenstill weit und breit.

Landung zum Robinsonstal.

Ein finsterer, düsterer Abend folgt dem schönen Tag, dunkle Wolken entsenden schwere Regengüsse und eine wilde Windsbraut pocht vom Yungue her an mein Fenster,

Den 26. März.

Heute früh regnerisches Wetter. Ich wanderte hinauf auf das Kastell, das einen herrlichen Ausblick auf die blaue Bai, den sonder-bar pyramidenförmig spitz zulaufenden Cerro diamanto und Cap

Aus Central- und Südamerica.kümmerliches Strauchwerk und eine hohe Art Kandelaberkaktus be-leben. Die geheimnisvollen, grossen, rosa oder schneeweissen Blüten an den stachligen Säulen, erscheinen wie verwunschene Märchen-prinzessinnen mitten in dieser rauhen, nördlichen Wirklichkeit.

Wilder und immer wilder wird von hier an die Natur, Bei dem Salto del Soldado (1260 m hoch) hat der Fluss, wohl nach langem Ringen, sich allmählich einen Durchbruch durch die Felsen erzwungen.Die Neuzeit hat es ihm nachgeahmt; die Kunst des Ingenieurs hat durch das starre Gestein Tunnels gebohrt und über die tiefe Schlucht eine Brücke geschlagen. Den Namen „Soldatensprung“ erhielt dieser Flussdurchbruch, weil einst ein verfolgter Soldat darüber gesprungen sein soll.

In dem Waggon sass mir gegenüber eine peruanische Familie.Dass sie Peruaner waren, bemerkte ich an dem schönen Spanisch und der grossen Höflichkeit, womit sie mir immer wieder von ihren Reisevorräten anboten. Der Herr sah merkwürdig englisch aus, während seine Frau und deren Schwester den spanischen Typus, mit einem,vielleicht gar zwei Tropfen Indianerblut vermischt, zeigten. Bei diesen drei Menschen war ein etwa zwölfjähriger Junge der Mittelpunkt,um den sich alles drehte. „Wir können uns von unserem Einzigen nicht trennen“, meinte die Mutter, „deshalb haben wir unser heimat-liches Arequipa aufgegeben und ziehen nach Buenos Aires, später nach Europa. Der Junge muss tüchtig erzogen und geschult werden und vor allem fremde Sprachen lernen.“ Das klang erstaunlich von peruanischen Lippen. Der Mann muss entschieden ein Fremder sein!

Guardia Vieja (1487 m) ist heute noch der Endpunkt der grossen Andenbahn auf chilenischer Seite. In drei bis vier Jahren soll der grosse Tunnel unter der Cumbre gebohrt sein, und dann erleidet der Reisende- und Postverkehr keine fünf bis sechs monatliche Unter-brechung mehr. Gespannt erwartete ich die Entscheidung, ob wir über die Cumbre fahren könnten oder reiten müssten. Ersteres ist natürlich nur bei völlig schneefreier Strasse, also etwa während zwei Monaten, möglich. Die Jahreszeit wir schrieben den 10. April war schon sehr vorgerückt, Schneestürme hatten die Woche vorher in den Anden das Kommen des Winters verkündigt. Doch nein mein Reiseglück, das mich auf der unglücklichen Juan Fernandez-Fahrt so völlig im Stiche gelassen stand für den Anden-Übergang auf seinem Zenith. Helios, der allmächtige, hatte den Schnee von der trefflich im Stande gehaltenen Strasse weggezaubert und keinem ein-zigen Wölkchen erlaubt, auch nur ein Zipfelchen zu zeigen.Andenfahrt

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Ja, da standen eine Menge Wagen. Breakartig erbaut, mit hohem Dache, von dem Ledervorhänge herabhängen zum Schutz gegen Sturm und Kälte, gewähren sie je vier Personen Platz. Es gibt zwei Gesell-schaften: den „Expreso Villalonga“ und die „Trasportes unidos“, die es sich angelegen sein lassen, den Reisenden wie ein Poststück von Valparaiso nach Buenos-Aires oder umgekehrt zu befördern, Jede sendet einen Führer mit, und zwischen diesen zweien herrscht eine gewisse Rivalität. So dauert es ziemlich lange, bis jeder Führer seine Schutzbefohlenen um sich gesammelt und in die Wagen seiner Gesellschaft untergebracht hat. Meine Peruaner füllten gerade einen Break aus, so fand ich Unterkunft bei einem alten Franzosen und einem jungen Engländer.

Endlich war alles bereit. Der lange Zug setzte sich in Bewegung.Vor jedem Wagen ritt in wilder Eleganz ein chilenischer Arriero (Maultiertreiber). Der gewaltige Schlapphut, das braune, kühne Gesicht,der buntfarbige Poncho, die hohen, befransten Stiefel und die hand-grossen Räder an den Sporen, stimmen trefflich zum Ganzen. Wie die Kerls zu Pferde sitzen! Auch die kürzeste Wendung, der steilste Hang bringt sie nicht aus dem Gleichgewicht, Mann und Tier sehen wie aus einem Guss aus. Mit Stimme und Peitsche treiben sie die bespannten Maultiere an, ihrem Späherblick entgeht kein Steinchen auf dem Weg, keine allfällige Begegnung, die von der anderen Seite kommen könnte.

Die in Guardia Vieja noch breite Talsohle wird enger und enger und die umgebenden Berge erscheinen um so schroffer, Hier fühlt sich jeder im Vorhofe des Hochgebirges, und als nach zweistündiger Fahrt die Sonne sich zum Untergehen rüstete und zum Abschied die Steinwände mit tiefroten, samtartigen, satten Farben überdeckte,wurde wohl jedem Einzelnen von uns ganz feierlich zu Mute, Bei anbrechender Nacht gelangten wir nach dem 2222 Meter hoch gele-genen Juncal, unserem Nachtquartier. Ohne zu fragen, fuhr unser Kutscher dem grossen Haufen nach, vor die zweite Übernachtungs-hütte. Der Name „Gasthof“ wäre hier nicht am Platz. Lange währte es, bis die ungewöhnlich zahlreichen Reisenden alle untergebracht waren. Die einzelnen Zimmer, oder besser gesagt Verschläge, ent-hielten meist 45 Betten, und da viele ihren Ausgang nur durch das Zimmer des Nachbarn hatten, war der Charakter des Hotels not-wendigerweise ein sehr intimer.

Ich war als einzelnreisende Dame natürlich wieder einzig in meiner Art. Der Mozo führte mich deshalb in ein Gemach hinter dem

Aus Central- und Südamerica.das Cabildo, das mächtigste und schönste Parlamentshaus Süd-americas, seiner Vollendung. Die Summen, die der Bau schon ver-schlungen und noch verschlingen wird, kann ich nicht nennen, sie grenzen ans Fabelhafte.

Auch die auf demselben Platze stehende Kathedrale ist ein mächtiges Gebäude, das 9000 Menschen fassen soll. Im Stile eines griechischen Tempels erbaut, zeigt ihre Front zwölf korintische Säulen und eine Reliefgruppe: Die Begegnung Josefs und Jakobs.

Buenos-Aires besitzt eine Anzahl herrlicher, öffentlicher Gärten,Wohl der schönste ist der Palermo-Park. Er umfasst eine Fläche von ungefähr 300 Hektaren und war wenigstens ein Teil davon ursprünglich eine Estancia des argentinischen Diktator Rosas, dessen bescheidenes Landhaus noch im Parke steht. Für mich war es noch von speziellem Interesse, zu hören, dass ein Berner, Herr Methfessel,den Grundplan zum Palermo-Park entworfen hat. Breite Strassen,Reit-, Fahr- und Fusswege 'durchkreuzen den Park nach allen Rich-tungen, Palmenalleen wechseln mit langen Doppelreihen von Platanen und Kasuarinen ab, einem mir bis dahin fremden Baume, dessen blatt-lose Zweige lange, im Winde sich wiegende Nadelbündel tragen.Während ein Teil des Parkes herrliche Blumenbeete, Baumgruppen und besonders schöne Phönixpalmen und einige künstliche Seen auf-weist, hat man auf der andern Seite Mutter Natur schalten und walten lassen. Für mich ist diese die reizvollste, denn am besten wandelt es sich doch immer in solch einer Waldwildnis.

Interessant auch ist der Blick auf den, ungeachtet seines schönen Namens, keineswegs silbernen Plata-Strom. Seine Länge beträgt 3700 Kilometer, seine Breite bei dem Eintritt ins Meer 80 Kilometer,sein mächtiges Stromgebiet umfasst 370,000 Quadratkilometer. Trübe,fast verdriesslich, wälzt er seine braunen Fluten dahin. Riesige Trauerweiden, so schön, wie ich sie bisher nur in Chile gesehen,wachsen hier im Park, längs des Flusses.

Auf der anderen Seite des Palermo-Parkes liegt der zoologische Garten, Ich habe manchen grösseren, reichhaltigeren, aber keinen schöneren gesehen. Nirgends besitzen die armen, ihrer Heimat und besonders ihrer Freiheit beraubten Tiere weiteren Spielraum, zweck-mässigere Wohnungen. Den mächtigen Kondoren der Cordilleren gestattet eine Riesendrahtglocke einen hohen Flug. Gleich dem Eifel-turm überragt sie die ganze Umgebung. Die herrlichen Löwen und Tiger können ihre starken Glieder frei ausdehnen und die warmen Sonnenstrahlen auf ihrem glänzenden Felle spielen lassen. Sie sind Argentinien.265 zumeist hier im Garten geboren, haben also niemals die goldene Freiheit genossen. Sehr interessant fand ich die Jungen eines Tigers und einer Löwin. Dieser sonderbaren Ehe sind drei kräftige Kinder entsprossen., Körper und Farbe haben sie von Mama Löwin, die schwarzen Streifen von Papa Tiger geerbt. Einzelne Tierhäuser sind wahre Kunstwerke. Das Haus des Elephanten z. B. ist die genaue Abbildung eines indischen, klassischen Baues, und auch die höck-rigen Zebu bewegen sich in einem indischen Palaste.

Der Garten dehnt sich ungefähr 2430 Hektaren aus, und der lieben Jugend fehlt es nicht an Fahr- und Reitgelegenheit. Ponys,Ponytram und Strausse stehen bereit. Ein schneeweisses, prächtig gezäumtes und gesatteltes Lama wartete mit hocherhobenem Kopfe auf einen Reiter, Ich habe niemals einen so hochmütigen, verächtlichen Zug auf einem Tiergesicht bemerkt. Bewirkte dies der schöne, rote Sattel? Ich glaube nein, es war mehr Lebensüberdruss, Eckel vor der schalen Welt! Armes, aus deinen heimatlichen Bergen ver-banntes Tier! Gerne hättest du diese purpurne Pracht und das Wohlleben der Gefangenschaft hingegeben, um einmal noch Höhen-luft zu atmen, einmal noch in langem Zuge über die öden Berge Hoch-Perus zu setzen!

In seiner Art ebenso vorzüglich ist der botanische Garten, von dem ein guter Teil der 60 Hektaren der mannigfachen Flora Argen-tiniens eingeräumt ist.

Ich will hier eines besonders schönen, einheimischen Baumes Erwähnung tun, des Ombu (Phytolacca diceca). Gleich dem indischen Ficus wachsen seine gewaltigen Wurzeln zum Teil oberhalb des Erdbodens. Seine Blüten bilden -feine, weisse Dolden, aus denen in Zapfen wachsende, grüne Früchte entstehen. Schönheit; Schatten und schnelles Wachstum machen den Ombü zu einem beliebten Zierbaum.Sein Holz dagegen ist schwammig und unbrauchbar. Ein heftiger Wind-stoss, ein schwacher Sturm, und widerstandslos fällt der gewaltige Riese. Ich erinnere mich des langen Aufenthaltes, den mir einst solch eine gestürzte Grösse auf einer Tramfahrt verursachte. Meine Gast-geberin, Frau v. St., zeigte mir im Garten eine Pflanzung des in Südamerica sehr beliebten und viel getrunkenen Paraquaytee, der ınter dem Namen Mate-Tee übrigens auch in Europa seinen Einzug gehalten hat. Die erste Bekanntschaft mit ihm machte ich auf Juan Fernandez, wo er „muy rico“, das heisst besonders stark und süss,für mich gebraut wurde. Kraut und Zucker bildeten einen dicken,unbeschreiblich heissen Brei. den ich etwas mühsam hinunterschluckte.

Aus Central- und Südamerica.

Höher, immer höher windet sich die Bahn, bis ich endlich nach La Falda, dem Ziel meiner Fahrt, gelange. Herr K. hat mich tele-graphisch angemeldet, ein Vierspänner wartet an der Station und bringt mich in schnellem Trabe noch etwas höher hinauf nach „Eden“,einem vor neun Jahren erbauten, grossen Hotel. „Eden“, ein Sstatt-liches, von zwei Türmen flankiertes, lang hingestrecktes Gebäude,das 150 Zimmer enthält, liegt 1000 Meter über dem Meeresspiegel in schönster, gesundester Bergeinsamkeit. Den Namen „Sanatorium“verdient es vollauf. Mitten in einem Gebiet von 1000 Hektaren er-baut, ist keine lärmende Fabriknachbarschaft, keine Schenke, keine Epidemie zu befürchten. Reines Bergwasser wird in besonderen Röhren „Eden“ zugeführt, während durch andere Röhren dem Enten-teich, Hühnerhof, Schweinestall u. s. w. das erforderliche Wasser in Hülle und Fülle zufliesst. Um bei der Landwirtschaft des Sanatoriums zu bleiben, will ich erwähnen, dass 10 Kühe die Milch für die Gäste liefern, 65 Pferde zum Reiten und Fahren zur Verfügung stehen und 60 Schweine, 100 Puten, 500 Hühner, . Enten und «Gänse zur Ernährung der Kurgäste gehalten werden.

La Falda gehört einer Aktiengesellschaft. Eine deutsche Dame ist von ihr zur Verwalterin eingesetzt. Sie hat sich nicht nur um den Betrieb des Hotels, sondern auch um die ganze Ökonomie zu kümmern,und muss daher sehr oft hoch zu Ross ihr weites Gebiet beauf-sichtigen und umreiten. &

„Keine Schwindsüchtigen finden hier Aufnahme“, steht auf dem Prospekt der Falda zu lesen. Ich habe diesen Satz noch auf anderen Prospekten südamericanischer Kurorte gefunden. Mit zäher, fast bru-taler Beharrlichkeit berufen. sich die untuberkulösen Gäste auf diese Versprechung. Neulich kam ein junger Mensch nach La Falda. Sein Aussehen brachte einen anderen Gast auf die Vermutung, einen Schwindsuchtskandidaten in ihm zu argwöhnen. Er besprach sich mit .der übrigen Kurgesellschaft und sofort wurde die Verwalterin von allen Seiten bestürmt: „Schicken Sie ihn sofort weg, oder wir gehen Alle!“ Sie schrieb dem Arzt des jungen Mannes nach Cordoba,und erst auf dessen ausdrückliche Erklärung, von Schwindsucht sei in diesem Falle keine Rede, beruhigten sich die Gemüter. .

Das Sanatorium besteht aus Parterre und erstem Stock. Um alle Zimmer laufen breite Balkone, so dass die schönen Sefioras und Sefioritas, im allgemeinen keine Bewegungs- und Sportschwärmerinnen,im süssen Nichtstun die reine Bergluft auf bequemem Liegestuhl vom Balkon aus geniessen können. Einige, erzählte man mir, verlassen Argentinien.

275 das Haus überhaupt gar nicht. Wie schade! Mir erschienen die paar Stunden Aufenthalt viel zu kurz, um in der schönen, auch für ver-wöhnte Schweizer entzückenden Umgebung herumzustreifen.

Die meisten Gäste findet man auf La Falda zwischen dem 1. De-zember und 31. März, dem argentinischen Hochsommer. . Jetzt, den 23. April, ist das Haus ziemlich leer. Unter den Wenigen finde ich einen Landsmann, Herrn G. F., der den ganzen Winter mit seiner Familie in Eden zu bleiben gedenkt, fühlt er sich doch hier ganz frei von dem ihn quälenden Asthma.

Sofort nach dem trefflichen Gabelfrühstück machte ich mich zum Spaziergang auf. Eine junge Hamburgerin, die rechte Hand der Ver-walterin, begleitete mich. Auch sie ist eine Naturfreundin, so ver-standen wir uns vortrefflich.

Wir wanderten bergaufwärts, um einen schönen Überblick zu gewinnen, zunächst nach den grossen Tanks, von denen der eine als Schwimmbassin eingerichtet ist. Dann ging’s in eine Schlucht.Auf dem steinigen, schlüpferigen Fusspfade blitzte es zuweilen hell auf, wie Diamanten. Glimmer (Mica) war es, der hier massenhaft herumliegt. Schlingpflanzen sind in Menge um Felsen und das stach-lichte Mimosengestrüpp. geheftet, und ‘prachtvolle Passifloren sollen zeitweise hier blühen. Bäume gibt es im ganzen wenige, mit Aus-nahme riesiger Feigenbäume, an deren weissen und roten Früchten ich mich nicht wenig erlabte. Die Taschen voll Glimmer, die Hände voll Blumen, so wurde ich von Herrn G. F. nach der Station gefahren.

Diesmal war der Zug sehr angefüllt und sollte es immer mehr werden. Verspätet langten wir in Cördoba an, wo ich noch einmal in dem gastlichen Hause K. übernachtete. Den folgenden Morgen reiste ich in der Frühe mit dem Schnellzug der Schweizer-Kolonie Carcarafid zu.

Es war keine vergnügliche Fahrt, der Zug schien überfüllt, froh,wer einen Sitzplatz erobern konnte. Hat er ihn erobert und geht er in den Restaurationswagen zum Essen, so findet er bei seiner Rückkehr das Gepäck in eine Ecke geworfen und auf seinem Platz Einen oder Eine. Plätze belegen gibt es nicht in Argentinien, wenigstens aicht in den Osterfeiertagen. Mein Gegenüber ist ein Astronom. Er hat mit seinen kostbaren Instrumenten die Reise von Buenos-Aires nach Cördoba angetreten, um von der schon erwähnten Sternwarte aus einen neuen Stern zu beobachten. Aber die beiden letzten Nächte waren regnerisch, kein Stern zeigte sich und unverrichteter Dinge musste er wieder abziehen. Ich bat den geläufig deutsch sprechenden

Aus Central- und Südamerica.einem Miniatur-Golf von Neapel; die grosse, weit ausgedehnte,weisse Stadt kommt in Sicht. Ganz in Grün gebettet erscheinen die verschiedenen Quartiere, nicht langweilig in langer, regelmässiger Häuserreihe, sondern nach allen Richtungen hin zerstreut und hoch in die Berge emporstrebend.

Von überall grüsste die brasilianische grün-gelbe Flagge mit dem südlichen Kreuz und der Milchstrasse. Der 3. Mai ist ein hoher Festtag, man feiert das Andenken an die Entdeckung Brasiliens.

„Alle Geschäfte, alle Banken sind heute geschlossen.“ Ja, was sollte ich denn tun? Aus 14,000 Reis bestand augenblicklich mein Vermögen, auf die Bank konnte ich also nicht, alle meine Empfeh-Jungen gingen an Geschäftshäuser und diese waren ja geschlossen.Um mich gründlich auszuruhen, hatte ich mich abseits gehalten,konnte mich somit jetzt niemandem für die Ausschiffung anschliessen.

Ein Schatten flog auf kurze Zeit über die sonnige Landschaft,Sollte mein Brief nicht angekommen sein? Sollte niemand mich ab-holen? „Wie hübsch sieht diese Steamlaunch „Bismark“ aus,“ dachte ich, ahnungslos, dass sie für mich hinausgefahren und die Retter aus der Not schon vor mir standen. Es waren ihrer gleich drei. Ein Stein fiel mir vom Herzen. Mit starkem Arm führten sie mich durch das Gedränge der Aussteigenden und der Zollrevision. Die grossen Ziegenhörner von der Robinsoninsel wurden ein Stein des Anstosses,.Sie waren in Leinwand eingenäht. „Was ist das?“ „Ziegenhörner.“„Unmöglich, die sind jedenfalls von einem Stier,“ Schallendes Ge-lächter und wir sind frei.

Auf rascher Fahrt durchquerten wir den weiten Weg zur Landung.Unterwegs teilte Herr B. mir mit, seine Frau erwarte mich als Gast.Ich freute mich darüber, freute mich aber noch viel mehr, als ich das reizende, herrlich gelegene Haus erblickte.

Wir waren auf einem weiten, grossen Platz gelandet, um bald in eine enge, alte Strasse einzubiegen. Lange hatten wir nicht zu gehen. Plötzlich hiess es: „Hier nehmen wir die elektrische Bahn nach Santa Theresa.“ Aufwärts ging es, zunächst über den langen,von den Portugiesen vor. über hundert Jahren erbauten Viaduct da Carioca. In der Tiefe breitet sich der enge, alte Stadtteil Lapa aus.Dann klimmt die Bahn steil empor, an Manga- und Kaffeebäumen,an herrlichen Schlinggewächsen und hübschen Villen vorbei. Bei jeder Wendung wird der Blick weiter, schöner; unter uns liegt die Bai, vor uns Wald und die kühne, interessante Silhouette des Cor-covado. Unser Wagen lief jetzt auf. breiter, fast ebener Strasse im Klippen und Inseln vor Rio. Brasilien.

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Schatten schöner Bäume. „Aussteigen“, rief Herr B. und öffnete ein unscheinbares Holztürlein. Das führte hinab in die von ihm ge-mietete Chacara da Fortaleza, einem kleinen, irdischen Paradies. So wenigstens kam es mir während meines 17tägigen Aufenthaltes in Rio stets vor. Ein Naturpark mit hohen Urwaldsbäumen, wehenden Bambus-Riesenhecken, murmelnden Bächlein und von Busch zu Busch gaukelnden, bunt schillernden Schmetterlingen! Auch hier bildet der steil emporragende Corcovado den Hintergrund. Der Erbauer der Fortaleza, ein Engländer, hat ein niedliches Häuschen auf ein Plateau hingestellt und ein farbenprangendes Blumengärtchen daneben ge-pflanzt. Hinter dem Haus sind, wie einer Spielzeugschachtel ent-nommen, ein paar winzige Häuschen aufgestellt. In dem einen wohnen Gärtner und Koch, in dem anderen Persiliane und Jourdine, Wäscherin und Stubenmagd, alle beide kohlschwarze Schönheiten. Die perlmutter-schimmernden, weissen Augäpfel und die herrlich weissen Zähne bilden einen seltsamen Kontrast zum tiefen Schwarz der Haut. Die krausen Haare sind an Wochentagen meist gewickelt, sie stehen gleich Hörnern vom runden Schädel weit ab. An Sonn- und Festtagen entsteigt dieser Wickelung eine mehr künstliche als geschmackvolle Frisur. Der Gang ist wie bei allen Negerinnen unschön, die grossen,breiten, oft platten Füsse. gehen stark nach einwärts. Um so über-raschender sind deshalb die schön geformten, schlanken Hände,

Hinter den Wohnungen der Dienerschaft, etwas höher gelegen und von einem herrlichen Manga überschattet, liegt noch ein Häus-chen, mein Häuschen. Es besteht aus einem einzigen Zimmer. Liebe-volle Sorgfalt hatten es ausgestattet und mit Blumen geschmückt.

„Wird es Ihnen da gefallen?“ frug die freundliche Stimme der jungen Hausfrau. Im weissen Gewande stand sie vor mir, der Typus einer glücklichen Frau und Mutter. Sie hielt das Marianneli, den Sonnenschein des Hauses, im Arm.

„Werden Sie sich aber nicht fürchten ganz allein da oben? Wir wollen die Hütte des Bruno hinter das Häuschen schaffen lassen und ihn da anbinden“, schlug Herr B. vor.

Gesagt, getan. Bruno, eine schöne; braune Ulmerdogge, wurde mein Hüter. Ab und zu hörte ich seine lange Kette durch die stille Nacht rasseln. Bruno stand als schlimmer Hühnermörder gegenwärtig bei Herrschaft und Dienerschaft arg in Ungnade. Um so heller leuch-teten die Tugenden seines braven Zwillingsbruder Bob. Der Tugend-hafte und der Sünder schenkten mir gleicherweise ihr Herz und freuten sich über die Massen, wenn ich einmal Zeit hatte, mit ihnen auf dem a

Aus Central- und Südamerica.weniger als 321 Personen gestorben, so dass nur 1682 Emigranten in der schönen Bai von Rio de Janeiro landeten. Immerhin betrugen sie noch die doppelte Zahl der in Brasilien Vorgesehenen. Unterdessen waren die nötigen Ländereien für die künftige Niederlassung im Distrikte Cantagallo gekauft worden. Die Wahl war die denkbar unglücklichste, denn das für die Kolonie bestimmte Terrain bestand aus zum Teil sehr schroffen Hügeln und Felskuppen, und für Kaffee-kultur war das Klima nicht mild genug. Für die Auswanderer sollte überdies das Elend erst recht nach der Ankunft in Rio beginnen.Sie wurden unverzüglich nach Tamby, einer kleinen Ortschaft an der Mündung des Rio Macacı, geschafft, wo sie 14 Tage rasteten,um dann zu Fuss, auf schlechten Wegen und mit ihren Habselig-keiten schwer beladen, die lange Reise über das Gebirge fortzusetzen.Das Tal des Macacii ist eine der fieberreichsten Gegenden Brasiliens;die ungewohnte Hitze, die giftigen Sumpfmiasmen forderten daher wiederum 31 Personen zum Opfer, und viele brachten den tötlichen Fieberkeim mit sich nach Neu-Freiburg, wo in den ersten neun Mo-naten ebenfalls 146 Menschen dahingerafft wurden. Schon kurze Zeit nach der Landverteilung die Vermessung hatte volle fünf Monate in Anspruch genommen verliessen die unverheirateten Männer die neue Niederlassung und wandten sich weiter nach Norden, dem fruchtbaren, nur 500 Meter hoch gelegenen, mildern Cantagallo zu.Viele von ihnen wurden dort reiche Fazendeiros. In Novo Friburgo blieben nur die ganz Armen oder solche zurück, denen eine bessere Parzelle zu teil geworden, und die sich allmählich zu einer ziemlich günstigen Lage emporgearbeitet hatten.

In neuerer Zeit haben Eisenbahn, Viehzucht und Ackerbau den Ort,wie mir schien, sehr in die Höhe gebracht; zudem lockt die heisse Jahres-zeit viele Erholungsbedürftige aus Rio in dieses kühle Höhenklima.

Wir hatten’ einen längeren Aufenthalt, so dass ich mich in Novo Friburgo etwas umsehen konnte. Das Städtchen liegt in einem weiten,von Bergen umgebenen Kessel. Einige davon sind völlig vegetations-los und tragen. deshalb den Namen Morro queimado (verbrannter Berg). -Vom- Friedhof- aus; den ich ziemlich hoch oben liegen sah,muss die Aussicht herrlich sein. Unterdessen hatte ich mich wieder in den Waggon gesetzt. Einige früchte- und kuchenverkaufende Neger-jungen hatten mich erspäht und belagerten mich nun mit ihrer Ware.Ein besonders frecher, schwarzer Jüngling er trug wahrhaftig einen Zwicker lebt in meiner Erinnerung weiter, umso lebhafter,als ich seine schwarze Galgenphysiognomie photographisch verewigte.Brasilien.

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Bald nach Neu-Freiburg kommt die freiburgisch-schweizerisch an-klingende Station Monnerat, und von dort bis Bom Jardim gibt es viele und schöne, mit roten Beeren übersäte Kaffeestauden. In Cor-deiro musste ich Zug wechseln, hier zweigt die Bahn nach dem Städtchen Cantagallo ab.

Auf dem Bahnhof empfing mich ein eleganter Herr, Senhor Ratisbona, Juiz Municipal und Neffe unseres Generalkonsul in Rio de Janeiro. Triumphierend hielt er mir ein Papier entgegen und las: „Im Jahre 1820 hat Rodriguez v. Graffenried das war mein Grossonkel die Fazenda Na Sa da Conceicäo do Rio Negro gekauft.{m Jahre 1827 ist sein Neffe, der damals 17jährige Eduardo v. Rodt mein Vater zu ihm auf die Fazenda gekommen, Im Jahre 1834 ist Rodriguez v. Graffenried gestorben, und sein Neffe Eduardo hat die Fazenda übernommen, und im selben Jahre ist ein neues Haus durch Senhor Eduardo erbaut worden. Im Jahr 1847 verkaufte dieser die Fazenda do Rio Negro den Herren Dietrich und Künzi, beides Schweizern.“

„Und wem gehört die Fazenda jetzt?“ unterbrach ich den eifrig Lesenden. „Dem Sohn des Herrn Dietrich. Ich habe einen Wagen bestellt, um morgen mit Ihnen hinzufahren.“ „Warum nicht gleich heute?“ rief ich erregt. So nahe am Ziel meiner Wünsche, erschien nir jeder Aufschub unerträglich.

Herr R. brachte mich in sein Haus zu seiner jungen Gattin Olympia und seinem Sohn Leandro. Dieser, ein sechs Monate altes Kind, ist für das gesunde Klima Cantagallos eine wahre Reklame,ain richtiges Ausstellungsbaby! Gross, wohlgenährt, rotwangig, paus-bäckig, wie ein derber Schweizerjunge, bildet er eine Ausnahme aınter den blassen, zarten, im heissen Brasilien geborenen Kindern.Ein vortrefflicher Kuchen, Obst und Kaffee wurden mir vorgesetzt,aber für meine Ungeduld dauerte es unendlich lange, bis der Wagen andlich kam. Herr R. erklärte, mich selber begleiten zu wollen, was ich mit Dank annahm.

In raschem Galopp ging es durch das nette Städtchen Cantagallo,der Jugendheimat meines lieben Vaters zu. Die. Fazenda Rio Negro liegt ungefähr 71/2 Kilometer vom Städtchen entfernt. Letzteres ver-dankt seinen Namen Cantagallo (Hahnengeschrei) einem sehr ge-fiebenen Goldschmuggler, den das Krähen eines Hahnes nach langem Suchen der Polizei verriet.

Endlich gelangten wir in ein langes, von Kaffeebergen ein-geschlossenes Tal. „Hier ist die Fazenda des Conde de Novo

Aus Central- und Südamerica.

Nichtsdestoweniger habe ich zwei unvergesslich schöne Sonntage an und auf der Tijuca verlebt, Der höchste Gipfel dieser beträcht-lichen Kette ist der Papagaio, der an bizarrer Gestalt dem -Corcovado ähnlich sieht. In ihre Täler und Höhen führen schöne, breite Chausseen,Gut gehaltene Wege durchkreuzen den Wald nach allen Richtungen,Sie sind das Werk Dom Pedro’s II, der ein grosser Naturfreund war.Er besass auch einen Sommerpalast, oder besser gesagt eine sehr schlichte Villa auf der Tijuca.

In starken Windungen führt die elektrische Bahn ziemlich hoch den Berg hinan:. Wir machten bei einem grossen Gartenrestaurant Halt.Wenn ich nicht irre, hiess es Jardim do Alto da Boa vista. Herr St.bestellte einen Vierspänner, und bis dieser bereit war, spazierten wir zu einer prächtigen Cascade, deren. wundervolle Wassermenge brausend auf grosse Steinplatten niedertost. Langsam schlenderten wir weiter bergaufwärts durch den herrlichen Hochwald, den schönsten um Rio. Des freuten sich wohl die gemächlich hinter uns trabenden Maultiere, Später sollten sie noch genug an uns zu schleppen be-kommen bis hinauf zum Tijuca-Plateau. Oben auf luftiger Höhe fanden wir eine Menge Volks, am Bergeshang liegend oder sitzend. Die Aussicht auf Rio ist ähnlich, wie vom Corcovado. Viele sehenswerte Punkte gibt es ausserdem auf der Tijuca, wie die Vista chineza, die Grotte von Paul und Virginie, und weiter unten die seenartigen Sammelbecken der Tijuca-Wasserleitung. Hohe Palmenalleen führen hinzu, und an ihren Ufern entwickelt sich eine. fast überreiche Vegetation.

Mit dem ersten Ausflug nach der Tijuca verband ich den Besuch des ethnographisch-naturhistorischen Museums. Professor E. Göldi,von Geburt ein Schweizer, der geniale Schöpfer des Museum Göldi in Parä, wurde seinerzeit vom Kaiser nach Rio zum Ordnen dieses Museums berufen. Seit der Republik befindet es sich in Saö Chri-stoväc, einem Palast, wo sich der Kaiser vorzugsweise aufhielt, um sich mit Astronomie zu beschäftigen.

Das sehr schön gehaltene und geordnete Museum enthält mannig-fache Gegenstände aus vieler Herren Länder, aber für mich hatte natürlich das speziell Brasilianische am meisten Interesse. Da waren eine Menge indianischer Federarbeiten, phantastischer Kopfputz aus Arrasfedern, Pfeile, kunstreiche Flechtarbeiten, Schnitzereien aus Kokosnuss, das Schönste aus der Provinz Matto Grosso stammend.Ferner eine Menge Mineralien; die mannigfachen, prächtigen Holz-arten Brasiliens, schön poliert und geordnet, ein grosses Herbarium,Brasilien.

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Fische, Muscheln, Indianerschädel und -Skelette und eine besonders reichhaltige Vögelsammlung, speziell aller Colibriarten. Zwischen-durch musste ich immer wieder einen Blick aus den Fenstern werfen.Für mich war diese Aussicht auf die Tijucaberge und die an ihrem Fusse liegenden Quartiere ein ganz neuer. Der Park des, Palastes muss zu Kaisers Zeiten sehr schön gewesen sein. Jetzt ist er eine wüste Trümmerstätte, und der grosse, flussartig sich windende Teich ist so versumpft, dass gewichtige Wasservögel auf seiner grünen Oberfläche bequem Parade stehen können. Doch auch hier wird der rege Präfekt binnen kurzem Ordnung schaffen.

Dieselbe frühe Morgenstunde wie nach Cantagallo .es war sogar eine Viertelstunde früher brachte mich einen Tag später nach der Prainha. Heute war der Morgen besonders klar, die Fahrt auf dem Dampfer besonders herrlich. Oder war es der Gedanke nun bald dieses wunderbar schöne Rio verlassen zu müssen, der mir alles so verklärte? Im Osten war soeben die Sonne aufgegangen. Die Inseln und Inselchen schienen leise auf der leichtgekräuselten, golden-blauen Meeresfläche auf und nieder zu schweben. Hinter uns hatten wir das Häusermeer Rios im goldenen Duftschleier gelassen, vor uns ragten aus rosigen Wolken die phantastischen Zacken des Orgel-gebirges hervor, „Finger Gottes“ habe ich sie nennen hören, Nach einer guten Stunde landeten wir in Porto do Mauä, wo die Eisenbahn unserer wartete. Streckenweise führte unser, zunächst ganz ebener Weg durch sumpfiges Terrain; aber auch hier macht sich eine fast überreiche Vegetation, bald hätte ich unverschämte gesagt, breit. In zwanzig Minuten sind wir am Fusse der Serra da Estrella. Dort wird der Zug geteilt. Eine Lokomotive schiebt je zwei Personenwagen bergaufwärts. Die 900 Meter Höhe werden mit 15° % Steigung durch eine Zahnstangenbahn bewältigt. Sie ist durch unseren bekannten Schweizer-Ingenieur Riggenbach erbaut worden. Unterdessen waren von oben eine ganze Reihe Züge eingetroffen. Wem es die Verhältnisse erlauben, der wohnt wenigstens im Sommer in dem kühlen, gesunden,gelbfieberfreien Petropolis. Diplomaten, Kaufleute, Beamte begeben sich für ihre Geschäfte meist täglich in der Frühe nach Rio hinab und fahren nachmittags nach Petropolis zurück, immerhin eine an-ständige Reise von sechs Stunden,

Mitten durch himmelanstrebende, schroffe Berge führt der Weg durch herrlichen Wald, an tiefen, schön bewachsenen Schluchten vorbei. Von allen Seiten tosen und rauschen wilde Bäche und Wasser-fälle. Ich hätte mich im Berner Oberland wähnen können, wenn nicht Aus Central- und Südamerica.immer wieder hohe Palmen und herrlich federnde Baumfarne an die Tropen erinnern würden.

Bei Alto da Serra waren wir nach halbstündiger Fahrt auf der Höhe. Die Berglokomotive wurde mit einer gewöhnlichen vertauscht,und nach weiteren 20 Minuten gelangten wir nach dem in einem Kessel gelegenen Petropolis.

Die elegante, schon recht grosse Stadt ist neueren Datums. Im Jahre 1845 hiess sie noch Corrego secco und war eine Fazenda Dom Pedros II. Also auch hier eine Schöpfung des verbannten Kaisers,Verlockt durch Versprechungen von hohem Lohn, Reichtum, Über-fluss waren im Jahre 1843 an die 2300 Auswanderer aus Deutschland nach Rio gekommen. Da die Regierung nicht die geringsten Vorkehr-ungen für ihre Aufnahme getroffen hatte, kamen sie bald in Not und Elend. Um diesem abzuhelfen, beschloss der Kaiser eine Kolonie auf seiner Fazenda zu gründen und einen Palast daselbst bauen zu lassen. Den Kolonisten wurden Landlose zugeteilt. Sie mussten sich zunächst Hütten bauen und den Wald roden, um Getreide anzupflanzen.Daneben fanden sie bei dem Bau des kaiserlichen Palastes und dem Strassenbau über das Gebirg nach der Provinz Minas Geraes auf lange Zeit reichlichen Verdienst.

Von dem fast kesselförmigen Zentrum breitete sich die Nieder-lassung über die radienförmig auslaufenden Täler der Umgegend aus,Zum Mittelpunkt hatte sie den kaiserlichen Palast. Die Kolonie war in 22 Quartiere eingeteilt, die nach der Heimat der dort nieder-gelassenen Kolonisten benannt wurden. Da war ein Schweizertal, ein Unterrheintal und ein Oberrheintal, ein Palatinat, ein Mosel- und ein Nassauertal u. s. w. Ob sie ihre Namen alle noch beibehalten haben,weiss ich nicht, jedenfalls existiert noch das Schweizertal und das Palatinat.

Petropolis ist allmählich zu einer Art Baden-Baden geworden ;feine Equipagen fahren in den langen, schattigen Alleen auf und ab,und elegante Villen viele im Schweizerstil blicken aus schönen Gärten hervor. Wie das alles blüht und glüht! Nur die weissen,zahlreichen Kamelien prangen in kalter, farbloser Pracht auf steifem Stengel. Lange Strassen mit zahlreichen, im ganzen bescheidenen Läden ich meine äusserlich, nicht was die Preise anbetrifft wechseln mit eigentlichen Villenquartieren ab. Ein breiter Kanal durchzieht einen guten Teil der Stadt, malerische, sich hoch in der Mitte wölbende Holzbrücken führen hinüber, und eine schöne Art Bergpinie läuft alleenartig zu beiden Seiten des Wassers.Brasilien.

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Ein besonders schöner Stadtteil heisst „Avenida Köhler“, in

Erinnerung an Major Köhler, den Gründer und ersten Direktor der deutschen Kolonie auf Petropolis. Jetzt leben zwar eine Menge brasilianischer Familien hier oben, aber das deutsche Element ist dabei durchaus nicht untergegangen, es mögen ungefähr 4000 Deutsche hier wohnen. Deutsche Namen, deutsche Typen, deutsche Sprache hört und sieht man an jeder Strassenecke, und wenn ich um Auskunft oder nach dem Wegfragte,konnte dies ruhig in deut-scher Sprache geschehen.Deutsch klang mir meist auch die Antwort entge-gen. Petropolis besitzt eine deutsch - protestantische und eine deutsch -katho-lische Kirche, .

Einige Stunden war ich in brasilianisch-Inter-laken umher gewandert,hatte einen bescheidenen,aber teuren Imbiss genos-sen, mich etwas in den beiden, durch die Strasse getrennten reizenden, klei-nen, öffentlichen Gärten ausgeruht und fühlte mich tatendurstig. Ich wollte Natur, nicht Pariser Ele-ganz und Toiletten sehen.

„Wo ist es am schönsten,wenn ‚man draussen vor der Stadt spazieren will?

„Im Schweizertal,“ lautete die Antwort, Ja, da wollte ich hin. Ich liess mir den Weg beschreiben, verlief mich erst etwas, bis ich mich endlich auf einem schmalen, vom Regen ausgewaschenen Pfade in engem Tale befand. Zu meiner Rechten rauschte eines der zahlreichen Bergflüsschen, deren Wasserreichtum .die breiten Kanäle in der Stadt bedingen. An den Ufern des Itamaraty, so hiess ‚das Flüsschen im Schweizertal, wächst ein wahrer Urwald von Riesenkaladien und wind-zerfetzten Bananenstauden, Da und dort. schimmert ein winzig Häus-

Im Schweizertal bei Petropolis.

Aus Central- und Südamerica.Nach einem belebten Frühstück, an dem auch Konsul W. teilnahm,wurde ein gemeinsamer Spaziergang es war Sonntag unter-nommen. Er führte nach dem malerischsten Teil Bahia’s, dem Rio Vermelho, dem roten Fluss. In Rio war mir Bahia als hässlich und unsehenswert geschildert worden, wie angenehm war ich daher über-rascht, eine Gegend zu sehen, die alle Erinnerungen an Colombo in mir wachrief. Dieselbe warme Luft, dieselben hohen, gegen oben sich sanft biegenden Kokospalmen, dieselben sturmzerrissenen Bananen-blätter, dieselben tropischen Hütten, nur dass statt schöner, bronze-farbener, schlanker Singhalesenkinder, ebenso nackte, ebenso schönäugige, aber realistischere, drallere, kleine Neger daraus hervorgucken!

Doch ich greife vor. Noch sind wir in der Vorstadt. Bunte,portugiesische Villen im Zopfstil stehen in Gärten, deren Pracht-vegetation den Stolz jedes europäischen, botanischen Gartens bilden würden. Aber ach, herzlich gutgemeinte Glaskugeln und scheussliche Cementstatuen nehmen ihnen jeden Zauber. Vor uns liegt ein riesiges,graues Gebäude, ein Quadrat, in der Art des Escorial, mit zwei Türmen. Es schwebt gleichsam über der Stadt, überwältigt und zer-drückt sie, nimmt ihr das farbenfrohe Gepräge und ändert von hier ihre Silhouette vollständig. Der Riesenbau ist ein Franziskanerkloster.

Nun bleibt unser Maultiertram stehen. Wir steigen alle ab,steigen einen steilen Berg zu Fuss hinab und finden unten einen andern Wagen, die Tropenwelt, und den Rio Vermelho., Bald breit,bald schmal, bald gerade, bald gewunden schlängelt er sich, umsäumt von Aroideen und Arum, von nickendem Bambus und Strauchwerk aller Art, an riesigen Jaccäi- und Mangabäumen, an bizarren Hügel-ketten vorbei. Nichts erinnert an die Nähe einer grossen Stadt.

Wie im Traum fuhr ich durch dieses Zauberland und fand mich plötzlich auf einer alten Befestigung. Tosend leckt der Meeresgischt an ihr empor, und doch liegt blau und still die Wasserfläche vor uns. Ein paar Schritte weiter bildet sie eine tiefe Bucht, Fischer waren beschäftigt, ihre reiche Beute zu bergen; am Strande lagen einige Kähne der Eingeborenen, lose mit Stricken aneinandergehaltene,nasse Baumstämme.

Wir wandten uns zur Rückkehr, Meine Landsleute machten mich freundlich auf alles aufmerksam, und dankbar genoss ich all das Schöne. Namen und Tatsachen aber wollten nicht haften bleiben,wie ein Traumschleier lagerte es sich an jenem Sonntag über meinem Auffassungsvermögen.Brasilien.

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Einzelne Bilder nur treten hervor: eine ländliche Kapelle, Gesang ertönte, ich blickte hinein. Eine Menge junger Negerinnen lagen betend auf den Knien; im Hintergrund durch die offene Türe leuchtete blau das Meer. Ein paar Schritte weiter erklang ebenfalls Musik.Vor einer zerfallenen Negerhütte wurde gefiedelt und getanzt. In der Nähe waren auf dem sandigen Boden Schienen gelegt. Zwei struppige Miniaturesel waren vor einen Wagen gespannt, dessen Bestandteile vier plumpe Räder, ein dickes Brett und drei lehnenlose Bänke bildeten,alles aus Holz und aufs roheste gezimmert. „Hollah, der Trolly wird gemietet und die Musikanten dazu“, rief einer meiner Schweizerherrn.Eine lange Unterhandlung begann. Der Eigentümer schien nicht gewillt; ein Milreis nach dem anderen wurde geboten, jedenfalls ein starker Liebhaberpreis, Endlich stimmte man überein. Die Musici und ich wurden zunächst aufgepackt, die fünf Herren sassen und standen, wie sie konnten, und im wilden Trabe, unter dem Quietschen der Geigen rasten die struppigen Eselchen dem Strande entlang.Nach zehn Minuten kam das Ende des Geleises und unserer Fahrt.Wir wanderten landeinwärts auf hügligem, sandigem Boden, Hie und da war eine Mulde, hie und da ein steiler Hang zu bewältigen;zuweilen wölbte sich ein lauschiges Kokoswäldchen über uns, zu-weilen trat der eine oder andere von uns in eine tiefe Lache. Der Dämmerung war rasch die Nacht gefolgt. Nur einzelne Sterne, herr-liche, grünlich leuchtende, geflügelte Elateren (elater noctilocus) und bescheidenere Johanniskäfer warfen ab und zu einen freundlichen,hülfreichen Schimmer auf unseren holprigen, beschwerlichen Pfad.Es war ein freudiges Aufatmen, als wir endlich sehr erhitzt, aber mit heilen Gliedern, auf der Chaussee der Zivilisation standen, und von Ferne das Rasseln des Maultierbond hörten,

Abends lehnte ich noch lange am Fenster. Es ist doch etwas köstliches um ein Zimmer mit schöner Aussicht! Gleich bei dem Erwachen ein herrliches Naturbild vor Augen haben, beglückt für den ganzen Tag. Vor dem Einschlafen einen kurzen Aufblick zum Sternenhimmel, einen Ausblick in eine stille, weite Landschaft klärt manches, was der Tag an Aufregung und Verdriesslichkeiten mit sich gebracht hat. Ein Blick in die weite, schöne Ferne ohne Menschen-spektakel und leeres Geschwätz ist die beste Geisteserholung und dem Herzen eine Erquickung.

Nach dem Frühstück fuhr ich zur Stadt hinunter, Dort erwartete mich mein getreuer Landsmann Herr D. Auf meinen Fahrten und Gängen durch die Stadt war er mir stets ein angenehmer Begleiter.

Aus Central- und Südamerica.verlor sich vollständig in dem gleichmässigen Brausen des nahen Meeres,

Den folgenden Morgen brachen wir bei Zeiten auf, Eine etwa dreistündige Kanoefahrt lag vor uns, wir wollten dazu die kühle Tagesstunde und die Flut benutzen. Die Fahrt auf dem Flusse er heisst Cachoeira Itabuna ist bei aller Einförmigkeit eine reizende,Zuerst die hügelige, mit hübschen, weissen Häusern bekränzte Bucht von Ilheos, dann die Einfahrt in dem nicht breiten Fluss. An seinen beiden Ufern wachsen zunächst nur eigentümliche, erlenartige Bäume,Mangle (Rhizophora Mangle) genannt. Sie gedeihen vorzugsweise am oder im Salzwasser. Je nach Ebbe und Flut stecken ihre Wurzeln im Wasser oder schweben, nur zu unterst den Schlamm berührend,stelzenartig hoch in freier Luft. Um nicht das Gleichgewicht zu ver-lieren, stützen sich diese Stelzen gegenseitig, schlingen sich ineinander und erhalten noch Beistand von oben, indem‘ sich von den Ästen Luftwurzeln in den weichen Grund herabsenken.

Grotesk, phantastisch sieht dieser Manglewald aus, phantastischer noch wird er durch seine Bewohner; zahllose, buntfarbige Krabben:Feuerrot, himmelblau, schwefelgelb haften sie, Blumen gleich, in grosser Menge an Wurzeln und Ästen. Je nach Tageszeit und Lieb-haberei halten sich die Krabben unten in der Nähe des Wassers auf, oder klettern auf bequemen Stufen ein Stockwerk höher an den Stamm empor und auf die tief grünblättrigen Äste. Träge, anscheinend regungslos, vielleicht in ernste, philosophische Probleme versenkt,erfreuen sie sich ihres Daseins.

Mit jagdbegierigen Augen erblickte Frau von St. die vielen Krabben,deren Namen: Ciri, Aratü, Gioamü und Carangueiro mir zwar sehr harmonisch in die Ohren klangen, im Gedächtnis aber nicht haften blieben. Ich liess mir sie zwar nachträglich aufschreiben, könnte aber nicht sagen, ob die himmelblauen die Ciri, die korallenroten die Aratü,die schwefelgelben die Gioamiü wären, oder umgekehrt. Auch mich erfasste der Jagdeifer. Ich erklärte mich willig und bereit, Schuhe und Strümpfe auszuziehen und die friedlichen, buntfarbigen Krustaceen mit Krieg zu überziehen. „Aber was denken Sie, meine Damen“, meinte beruhigend Herr von St., „die lassen sich nicht so leicht fangen“.„Übrigens ist die Ebbe bald da, dann fährt unser Kanoe auf, und wir können. einen langen, unbequemen Marsch auf den glatten Steinen mitten durch den Fluss zurücklegen“. Die Philosophen auf den Mangle-bäumen waren übrigens durch unsere Gegenwart sichtbar unruhig geworden, einige zogen sich in zierlichem Seitengalopp in die grünen Brasilien.335 Aste zurück, andere plumpsten schwerfällig in das feuchte Element.Uns hätte dies übrigens auch leicht in unserem Kanoe begegnen können. Bei einer raschen Bewegung der kleinen, schwarzen Dienerin Antonie, gerieten wir ganz bedenklich ins Schwanken. Die Kanoes sind so schmal, dass nur je eine Person auf der Breitseite sitzen kann. Dies geschieht der grössern Bequemlichkeit halber auf Stühlen.Notgedrungen wendet man sich dabei den Rücken zu. Eine Unter-haltung aber an den Rücken seines Vordermannes ergehen zu lassen,wirkt entschieden lähmend, so schweigt man lieber.

Was liesse sich übrigens besseres in diesem stillen Naturfrieden tun. Nur der Schrei eines Vogels, das Schlagen der kurzen, runden Ruder auf die schläfrig schwankende Oberfläche des Wassers unter-bricht die Stille. Mit dem Wachsen des Tages machte sich die Hitze allmählich fühlbar, Dick, samtartig fühlte sich die Luft an, und ich wähnte mich in ein Treibhaus versetzt. Doch nein, hier ist es viel,viel schöner, Nicht mühselig erheizte Palmen, sondern freie Sonnen-kinder strecken ihre Wedel fein und durchsichtig wie Filigranarbeit,kraus wie Straussenfedern in das dunkle, heisse Blau des tropischen Himmels. Und wahrhaftig ich muss es mir immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen ich bin es selber, die jetzt im indianischen Kanoe dem richtigen Urwalde zugeführt wird.

Die Manglebäume haben allmählich hohem Schilf, üppiggrünenden Sträuchern den Platz eingeräumt. Einige blühen gelb, andere lila.Darüber neigen sich schlanke Palmen und wölbt sich das mächtige Laubdach des Jaccäbaumes. Hie und da schimmert es rot in den Zweigen, ich glaube, der Vogel wird hier Sangue do boy, Ochsen-blut (Rhamphopis brasilicus) genannt, oder ein blauer Riesenfalter fliegt über das Wasser.

Allmählich nähern wir uns dem Ziel; ein Palmendach, ein Kanoe erinnern an menschliche Nähe. An einer Stelle, wo sich der Fluss zur Bucht ausweitet, lagen sechs Segelschiffe und warteten auf Cacaoladung.

Nach dreistündiger Fahrt war das Ziel erreicht. Zu Fuss gingen wir nach der nahen Fazenda Victoria, die wohl seit bald hundert Jahren in Schweizerhänden ist. Das auf einem Hügel freiliegende,nicht grosse Haus, ist für Europäer und europäische Bedürfnisse erbaut. Zunächst betritt man einen grösseren Raum. Der lange, wohl-gedeckte Tisch lassen ihn sofort als Esszimmer erkennen. Mein Auge schweift aber darüber hinaus in ein feuriges Blättermeer, Gleich roten und gelben Flammen steigen die Krotonbüsche in nie gesehener Pracht hier empor, und dahinter leuchten im dunklen Laube herrliche

Aus Central- und Südamerica.der Zivilisation. Diese sollte ich in überraschendem Masse in der kleinen, zwanzig Minuten vom St.’schen Hause entfernten Ortschaft am Flusse finden. Bis vor kurzem noch Urwald, sind in den letzten Jahren an.200 Häuschen hier emporgeschossen. Etwas abseits, in einem Hause europäischen Stiles, wohnen zwei Schweizer, in einem anderen Herrn v. St.’s verheiratete Schwester, Frau S. Auch in den Trapiche warfen wir einen Blick. Es war Sonntag Nachmittag, und nach brasilianischer Sitte sass jede Familie vor ihrem Häuschen,um zu sehen und sich sehen zu lassen. Wie waren sie aber auch aufgedonnert, diese Negerschönheiten! Die kunstvollen Frisuren ent-sprachen den feinen Kleidern, die, meist in weiss oder rosa ge-halten, das tiefe Schwarz der Haut noch besser hervortreten liessen.Um so einfacher war dafür die Kleidung einiger dickbäuchiger Jungens.Sie bestand aus einem riesigen Hut. Eine wunderbare Abend-beleuchtung lag golden-purpurn auf dem Fluss. Die Ebbe hatte die grossen, schwarzen Steine blossgelegt im Wasser, und schwarz er-schienen die waldigen Ufer.

Abends gingen wir nochmals zu Frau S. Eine Laterne, die Herr v. St. mitgenommen, leuchtete über die Höhen und Tiefen des aus-gewaschenen Weges. Prasselnd schossen Raketen in die Höhe, und ununterbrochen kollerten „Frösche“ unmittelbar am Eingang einer hellerleuchteten, sehr bunt aufgeputzten Kapelle. Durch die offene Türe sahen wir eine Menge weissgekleideter, knieender Negermädchen.In ihre mit näselnder Stimme, ohne jedwelche Modulation vorgetragenen,einförmigen Hymnen klang immer wieder der Lärm der Raketen und Frösche.

Nach fünf schönen Tagen hiess es auch hier wieder scheiden.Herr und Frau v. St. liessen es sich nicht nehmen, mich wieder nach Ilh&os zurückzuführen und an Bord des berüchtigten, heiligen Felix zu bringen. Die Kanoefahrt war gerade so reizvoll, wie das erste Mal, die Ciri, Aratü u.s. w. ebenso zahlreich.

In Ilheos fanden wir Frau Libuca mit Adelaide, und die Nach-richt, der Saö Felix würde erst diesen Abend hier eintreffen und morgen Mittags nach Bahia fahren. So hatte ich Musse, mir Ilheos,eine brasilianische Kleinstadt zu betrachten. Interessant ist sie nicht,sie besitzt keine schönen Kirchen und öffentlichen Gebäude, und die Häuser sind zum Teil recht ärmlich. Eines aber zeichnet Ilheos dafür aus: seine wundervolle Lage. Soviel ich mich erinnere, ist IIh6os eine Halbinsel. Auf der linken Seite endigt sie in einem palmengekrönten meerumspülten Hügel, den wir zunächst erkletterten. Eine oder zwei Brasilien.345 armselig malerische Negerhütten stehen oben, neugierige Negerkinder begafften die ungewohnten Besucher. Vor uns lag das unendliche Meer. Weisschäumend, tosend bricht es sich an schwarze, hohe Riffe,Weit draussen erhebt sich eine mächtige Felsgruppe; das Volk nennt sie den Stein von Ilheos, Ein Schiff kämpfte schwer mit den Wellen.„Das ist ja der alte Saö Felix“, rief Herr v. St. Also mein heiliger Felix! Er sah nicht gerade vertrauenerweckend aus, doch wand er sich glücklich durch die nicht ungefährlichen Riffe, und als wir uns der anderen Seite des Hügels zugewandt hatten und auf das stille,klare Wasser des sicheren Hafens hinabblickten, kam auch der Saö Felix bald um die Ecke und legte sich vor Anker. Der Anblick des üppig umgrünten Hafens mit dem Eingang in den Cachoeira Itabuna-Fluss ist unendlich lieblich und friedlich.

Die Rückseite des v. St.’schen Hauses liegt in einer langen Häuserreihe am Strande, Die Ilheosianer scheinen für Naturschön-heiten wenig Sinn zu haben. Vor einiger Zeit erging die Verord-nung, jeder Hausbesitzer müsse zwischen seinem Haus und der See eine hohe Mauer errichten. ‘Spazieren zu gehen am Strande würde nie jemandem einfallen, einem Strande, für dessen Besitz in Europa Unsummen geboten würden. Unabsehbar lang dehnt sich die leuchtende Linie aus; in ewigem Einerlei rollt die See über den feinen, weissen Sand, je nach Ebbe und Flut ihn mehr oder weniger bedeckend. Herrliche Kokospalmen stehen in langer, dichter Reihe längs des Strandes.

„Kann man denn hier nicht baden?“ „O ja, wenn es Nacht ist,dann wagt sich keine Menschenseele an den Strand, allerlei böse Geister sollen dort spucken“, St.’s hatten Besuch aus dem Städtchen,leise schlich ich mich badebereit aus dem Hause. Kein Mond leuchtete am Himmel, dunkel war das Ufer, noch dunkler das Meer. Ebbe herrschte und das Wasser schien weit, ach so weit weg. Adelaide und Antonie, die beiden kleinen Negerinnen hatten Befehl erhalten,mich zu begleiten und meine Kleider zu bewachen. Einen Stuhl zum bequemeren An- und Ausziehen hatten sie auch mitgebracht. Angstlich hielten sie sich in der Nähe der Häuser, ängstlich, ich muss es nach-träglich gestehen, schritt auch ich allein in die dunkle Nacht, einer noch viel dunkleren, beweglichen, brausenden Masse zu. Je weiter ich vorwärts ging, desto mehr schien sie mir zurückzuweichen. Was für ein elendes Atom war ich in dieser schwarzen Unendlichkeit! Schreien hätte ich mögen, nur um eine andere Stimme, als das Tosen der Wellen zu hören und hätte mich dabei gefürchtet vor meinem eigenen

Aus Central- und Südamerica.

_ es sind freilich schon eine Anzahl Jahre darüber verflossen der damalige erste Arzt Bahias, Baron Itapoan. Die Familie eines sehr reichen Patienten hatte ihn rufen lassen, aber er sah auf den ersten Blick, dass der Fall ein verzweifelter war. Er schickte des-halb zwei seiner Assistenten, die abwechselnd am Krankenbette sassen,während er selbst sich damit begnügte, einige Male nach dem Ster-benden zu sehen. Nach zwei Wochen trat der Tod ein. Die Rechnung lautete: 1000 Contos = zweieinhalb Millionen Franken, und die Familie zahlte.

In dem Spital Casa Santa machte ich die Bekanntschaft des Chefarztes Dr. P. Auch er sollte den folgenden Tag mit der „Chili“nach Bordeaux fahren, und während der langen Reise hatten wir manches Plauderstündchen auf Deck. Dr. P. und mehrere seiner Kollegen reisten nach Lourdes, worüber ich mich insgeheim wunderte,da der gebildete Brasilianer im allgemeinen für skeptisch gilt.

Dr. P. bekommt als Chefarzt des Spitals monatlich 700,000 Reis,(augenblicklich stand der Kurs: 14,200 Reis == Fr. 25). Die Besoldung läuft auch während den viermonatlichen Ferien weiter. Dem Spital braucht er nicht mehr als zwei bis drei Stunden täglich zu widmen,den Rest der Zeit kann er seiner Privatpraxis nachgehen. Auch die Assistenzärzte bekommen neben freier Station monatlich 300,000 Reis.

Auf nach Brasilien! höre ich verschiedene unserer, ach, so zahl-reichen. und nicht immer sehr beschäftigten jungen Ärzte ausrufen.Gemach, auch die brasilianischen Mediziner scheuen europäische Konkurrenz und Examina lauern in Bahia auf die Fremden. Wie schwer sie sind, weiss ich nicht, ich weiss nur, dass auf der Universität Bahia ausschliesslich Professoren brasilianischer Nationalität lehren.

Meinen letzten Abend auf brasilianischer Erde verklärte ein wunderbarer Sonnenuntergang. Golden leuchteten Meer und Inseln und in stillem Entzücken genoss ich den herrlichen Anblick. Weniger still waren meine Nachbarn, Von allen Seiten liess sich das Ge-klimper unmusikalischer Tonkünstler auf mehr oder weniger ver-stimmten Klavieren vernehmen. .

Den folgenden Tag war ich in aller Frühe auf und fertig, aber die „Chili“ erschien erst gegen Mittag. Ungeduldig jetzt plötzlich brannte mich der Boden unter den Füssen fuhr ich in die Alt-stadt hinunter. Herr T. begleitete mich in das schwarze Gewühl des Marktes. Schwarz war die Farbe der Käufer und Verkäufer,so schwarz, „dass man sich ordentlich seiner weissen Haut genieren muss“, meinte Herr T. Er kaufte mir zur Wegzehrung einen grossen