Raf Simons 日前於線上發表 2021 秋冬男女裝大秀，想必也從 Miuccia Prada 身上習得「減法」真傳。本季 Raf Simons 說的話很少，做的東西也精準簡明，這是他對業界貪得無厭、慾望無盡的回應。
又是 Kraftwerk，Raf Simons 到底多愛這電子樂先鋒？
先不說衣服，光是開頭音樂一下，就足以讓電子樂迷發瘋。對的，又是 Kraftwerk。
Raf Simons 2021 秋冬大秀選址比利時 Genk 的一間廢棄煤礦工廠，一開場，模特兒自五角隧道底端走來，燈光不斷流轉，熟悉的電波音效響起……Raf 一連選用 Kraftwerk 的三首經典，依序分別是 Radioactivity、Antenne、Metropolis。大秀最後，Raf 以字幕特別感謝 Kraftwerk 共同創始人 Ralf Hütter，相信這場秀同時也是向去年病逝 Florian Schneider（另一位創辦人）致敬。
影響力等同 The Beatles 的西德電子樂先鋒 Kraftwerk，由 Ralf Hütter 和 Florian Schneider 於 1970 年成立，早在 70 年代以未來主義、帶有冷冽工業氛圍的實驗性音樂，開創電子樂之先河。Kraftwerk 的音樂對當時天天泡 underground club 的少年 Raf Simons 來說簡直是新世界，Raf 常說，作為一個比利時冷僻小鎮出身的孩子，他對時尚其實完全無感，而音樂，正是他青春的全部。
「所有都是在我小時侯去 club 玩的時候發生的，真的很棒…… 但就是無關時尚。」 Raf Simons 過去在《紐約時報》專訪中說道。
因此，Raf Simons 曾以 1998 秋冬系列致敬 Kraftwerk，紅襯衫、黑領帶、油頭，復刻《The Man-Machine》的造型，模特兒彷彿一個個化身 Kraftwerk 的機械複製人，該系列更被譽為 Raf 生涯最標誌性的一季。至於本季……服裝本身著實和 Kraftwerk 沒什麼關係，不過倒是契合 Raf 偏愛廢棄工業、帶有後末日色彩的場景設定，以及這季的訊息主旨。
所以這季想傳達什麼？
回歸正題，Raf Simons 2021 秋冬系列以六個詞彙命名，分別為：ataraxia（古希臘語，指心靈不受過度激情干擾的寧靜）、equanimity（鎮靜）、dichotomy（二分法）、synchronicity（同步性）、allegiance（忠誠），devotion（奉獻）。
看不懂想表達什麼？就 ataraxia 一詞在國家教育研究院的解釋來看：「（節錄）原子論者德謨克里特斯（Democritus）認為，人生的理想是心靈的寧靜；為達到這種人生境界，就不應參與太多公共或私人事務，不要做超越自己能力以外的事。」基本上可視為 Raf 對時尚界與自身的省思。
「回顧《紐時》1 月的專訪，Raf 很坦白地認為疫情再嚴重，也沒能改變業界的本質，
「時尚界毫無自覺，但是最該覺悟的就是…… 容我不太禮貌地直說， 我認為時尚界不該如此貪婪 （it should be less greedy）。」
「業界普遍來說，經濟成長永遠在第一順位。現階段銷售減緩，大家便急於追趕（業績）……與其談什麼深度，現在的觀眾對時尚的表面更有興趣。」
2021 秋冬：無關潮流與熱度，只有我愛的元素
本季 show notes 非常簡短，Raf 只透露： 「這系列是關於我愛的事物——我一直以來深愛的， 一直存在於每個系列、每段過程、每件單品之中。」
他的意思或許就是：即使世界再紛亂，我想做的從未改變。
回扣上述六個詞語，不免令人聯想到 Kraftwerk 以「機器人」（The Man-Machine）自居的狀態：心無波瀾的鎮靜（equanimity）；人/機械的二分法（dichotomy）；屏除人性，機械同步性（synchronicity）、忠誠（allegiance）、聽命奉獻（devotion）的特性。這或許正是 Raf Simons 現階段的心態。
服裝：oversize x oversize + oversize
既然 Raf 都說這系列是他所愛， 基本上也會是 Raf 粉絲所愛。
服裝輪廓全以 oversize 為主，超長版寬鬆上衣內搭高領緊身衣、落地直筒長褲，外搭繭型大衣，這公式可套用整場秀，且男女裝通用。雖輪廓大同小異，但 Raf 就色彩與材質上做出變化：包括針腳鬆落的粗針織、Fleece、羊毛、府綢、衍縫尼龍等。
Raf Simons 秋冬系列最大的重點通常就看大衣，但這季既沒有長版大衣，也沒有 Bomber jacket，反而像床墊般巨大的衍縫落肩羽絨大衣搶奪視線。在超大翻領以及那長到遠超過手指的袖長，想必 Raf Simons 是希望你可以捲起袖子穿（他近幾季的最愛）。
細節：標籤、骷髏手掌、珠繡
幾個小細節值得注意，首先是遍及領口、後背、手套上的 R. Simons 標籤，這操作幾乎與 Prada 這季一模一樣。Raf Simons 早在 2 月《金融時報》的採訪就透露，「必須老實說，現在這（logo）就是時尚的重點。既然所有事物都得被標上品牌，我寧可尋找其他能清晰代表品牌的元素，也不願意直接將品牌字母直接放上衣服。」所以在 Prada 他改造了三角標，在此，他打造全新的標籤，像補丁一樣縫上服裝。
至於骷髏手掌，精巧地栓在寬鬆的袖子上，是本季最多人議論的小驚喜。過去 Raf 不太出小飾品，估計也是受 Prada 影響，本季 Raf 不只推出各色骷髏配飾，還有 R、S 字樣、心型耳環和戒指。
鞋則和過去 Runner 系列大同小異，僅改些配色。包款則是大號手拿拖特袋，又是和 Prada 系列雷同，不過材質肯定不是義大利牛皮，目測是棉質。
當你一味求新求變時，Raf Simons 想問：什麼算新？什麼算 retro?
看到這裡，又有人會說：「這些元素都在 Prada 秀上看過啦」、「服裝樣式都跟 Raf Simons archive 重複啦」。老實說，這系列是真的沒有「全新」的東西，但確實非常 Raf。近 10 年、20 年的時尚或許也早沒有所謂的「全新」，至少，Raf 都是以自己的經典再造。
再來，他認為「新」與否一點都不重要， 問題在於那些一味追逐「新」， 致使慾望無盡擴張的消費者/品牌們。
「時尚將走向何方？我們應該做些什麼？為何如今 retro 如此氾濫？什麼才能被稱為『新』？這是現今時尚界最複雜的討論。」Raf Simons 在《紐時》對 Prada 說道。
彷彿世上懂 Raf Simons 的人只剩 Prada，畢竟 Prada 在 2020 春夏就已對這「超負荷世代」提過類似的質問，「傳統來說，時尚是非常嚴謹的群體：由鑑賞家、記者組成。但現在，並非這些菁英消失了，而是原先的系統被打破了。知識份子不願接受庸俗、廉價、過分簡化的事物，結果沒人想再聽他們的話；反之那些庸俗之人交出不怎樣的內容，卻擁有極大的話語權。」Prada 如是回應。
於是 Raf 總結道：
「當時尚淪為流行時， 贏家往往是那些吵最大聲的人， 而非明智說話之人。」